andreev_org (andreev_org) wrote,
andreev_org
andreev_org

Categories:

Испано-португальский вояж на автомобиле. Часть 1



Начало рассказа об автомобильном путешествии по югу Европы.

- начнем с нуля
- медведь и земляника
- хамон за двести



Вот и подошло к концу трехнедельное путешествие по южной Европе. В обеих странах удалось посмотреть абсолютно всё, что планировали. Более того, сработали _все_ резервации на гостиницы, шоу, даже брони на входные билеты в некоторые храмы и дворцы. Я даже не знаю, случалось ли у нас ранее настолько гладкое путешествие, разыгранное как по нотам. Небольшие минусы присутствовали, но они были настолько незначительными, что совсем потерялись в массе сплошного позитива, что подарили нам Испания с Португалией.

Логистику путешествия я начала разрабатывать еще весной, включая, или, наоборот, выкидывая какие-то пункты для наиболее оптимального расхода времени, в результате чего сложился следующий маршрут (~ 5000 км):

Мадрид - Эль Эскориал - Сеговия - Толедо - мельницы в Ла-Манче - Барселона - Монсеррат - Валенсия - Мар Менор - Гранада - Михас - Гибралтар - Севилья - белые городки Андалусии - Кордова - переезд в Португалию - Ольхос-де-Агуа - Синтра - Лиссабон - Обидуш - Назаре - Томар - Порту - возвращение в Испанию - Саламанка - Авила - Мадрид.



Прямых рейсов из нашей деревни в Испанию нет, так что хочешь-не хочешь, нужно делать пересадку либо в Европе, либо на территории США. В результате, выбрали по цене американскую авиакомпанию US Airways, с остановкой в Филадельфии, хотя обычно мы предпочитаем не пользоваться "американцами" при полетах через океан, так как стригут копейку за каждый чих. Скоро, наверное, и за пользование туалетом начнут. Ну а что? Плати, или терпи - страданиями душа очищается :)

На удивление, все рейсы отправились вовремя, даже заложенные полтора часа на пересадку в Филе не пригодились; но тут уж лучше перебдеть, чем недо.
Если вдруг кто не знает, то при длинных перелетах с ребенком есть такой трюк: на трансатлантике заказываете места в центральной секции самолета (там, где 4 кресла), но не подряд три, а 2 с одного краю, плюс одно - с другого. Во-первых, оставшееся место в середине возьмут в последнюю очередь, а то и вообще не выберут, если будет альтернатива. А во-вторых, даже если кто-то туда и сядет, то быстро осознает свою ошибку скорее всего попросит стюардов пересадить на любое другое. В худшем варианте, если самолет полный и перемещаться некуда, папа меняется с пассажиром местами, и вы все втроем сидите вместе. В лучшем - по цене трех мест у вас получается целый ряд, где маленький ребенок спокойно может спать в центре. У нас сработало в оба конца :)

Кроме того, накануне путешествия можно наведаться в магазин по типу "Dollar tree", где всё продается за $1, и закупить разных раскрасок, фломастеров, мини-пластилинов, несложных поделок, аппликаций, и прочей мишуры. Половину взять с собой сразу, а другую - припрятать в чемодан на обратную дорогу. Плюсы на лицо: и ребенок будет занят на какое-то время, и не жалко, если что-то потеряется или порвется (а оно именно так и сделает!).

7 часов до Мадрида прошли вполне спокойно, даже удалось слегка вздремнуть, и, вскоре, мы уже ступали на испанскую землю ранним сентябрьским утром. Путешествовать планировали в привычном для себя стиле на арендованном автомобиле, заказанном за два месяца до поездки через "Budget". Получилось очень дешево: всего $300 за 22 дня. На контрасте припомнилась прошлогодняя аренда в российском "Домодедово" в четыре раза дороже за тот же срок. Автокресло для трехлетней дочки приволокли из Штатов, а вот GPS с залитыми европейскими картами взяли на месте (€70, TomTom) - не без огрехов, но в целом очень-очень помог, особенно на юге.
Приятной неожиданностью стала выдача машины на класс выше, чем бронировали, без всяких дополнительных поборов (Nissan Note).

Также, заранее была заказана квартира на три ночи в самом центре города (115 евро за ночь + 30 за уборку). Хозяин апартаментов "Puerta del Sol attic" обещал подготовить их к часу дня, так что в нашем распоряжении оказалось целое утро на исследование Мадрида.



Из аэропорта до центра ехать минут 30 по шоссе M-40. В Испании, Португалии, как и в некоторых других европейских странах, принята двойная система шоссе. Платное и бесплатное идут практически параллельно, но платное обычно прямее из-за туннелей и виадуков, что позволяет сэкономить значительное количество времени. Но далеко не всегда. Поэтому, перед отправлением надо прикидывать оба варианта, благо и GPS системы, и Google maps это позволяют. Например, выбирать платное шоссе между Мадридом и Сарагосой экономически не выгодно - бесплатное короче на 6 км и привозит чуть быстрее. А вот между Барселоной и Валенсией другое дело: разница составляет около 2,5 часов в пользу платного, но общая сумма толлов (платилен) равна 39 евро. К слову, это самый дорогой участок дороги, что мы видели в Испании.

Но в пределах городов трассы обычно бесплатны. Пейзажи, проносившиеся за окнами, походили на греческие - та же желтая трава, поля, оливы… В центре многие улицы были перекрыты, и - хвала GPS! - он отлично провел нас в объезд по каким-то незаметным переулкам.



Машину решили оставить в подземном гараже неподалеку от квартиры, т.к. улица, на которой она была расположена, закрыта для транспорта. В интернете есть такой сервис - называется parkopedia.com Через него можно заранее отыскать автостоянки и гаражи в крупных городах, посмотреть на них в спутниковом режиме, и даже рассчитать стоимость. Именно так мы нашли вместительный подземный гараж на улице Las Carretas: если есть свободные места, то над въездом высвечивается зеленая надпись "Libre", и кроме того, уже внутри, места, подходящие для парковки, отмечены зелеными лампочками, что в полутемном гараже более чем удобно. Да и в целом идея хорошая - не надо нарезать круги в поисках куда бы втиснуть машину.

Ну и раз уж пошла речь о полезных для путешественников сервисах, на просторах интернета попалась как-то табличка по вольтам и герцам в разных странах, а также типам эл.розеток. Тоже может пригодиться.

И квартира, и гараж находились буквально в паре минут ходьбы от Puerta del Sol - центральной площади Мадрида, который в свою очередь является географическим центром всей Испании. Поэтому ничего удивительного, что в тротуар на площади вмонтирована бронзовая пластина с надписью "Нулевой километр" - отсюда ведется отсчет дорожных расстояний в стране.

Здесь же, на башне бывшего Почтамта, расположены кремлевские часы, которые ежегодно, 31 декабря, оповещают испанцев о начале Нового Года.
С утра народа на площади было немного (ошеломительная разница с вечерней Пуэрта-дель-Соль!): продавцы флюорисцирующих игрушек, аниматоры в диснеевских костюмах, и всё это на фоне откровенной рекламы женского белья. Однако, кружевные бюстгальтеры совсем не отвлекали (ну, почти :) от рассматривания следующего символа Мадрида - бронзовой статуи медведя, тянущегося к плодам земляничного дерева. Если бы медведь был русским, тянулся бы он за шишками на ёлке, ну или за туристом, забравшимся на эту самую ель. А испанский вот такой милый гурман.



Кстати, ягодки земляничного дерева используются в производстве местного алкогольного напитка - Madroño liqueur - густого, тёмно-бордового ликера, по вкусу напоминающего смесь Вана Таллина с щедрой долей малинового варенья. Отличная вещь в подарок друзьям или себе! В Мадриде этот ликер принято подавать в небольших вафельных стаканчиках с шоколадным ободком - так сказать выпивка и закуска в одном флаконе.

С каждой минутой народа на улицах всё прибавлялось, но по виду это были сплошь туристы - большинство местных всё же работает по будням. Исторический центр Мадрида очень компактный, его вполне реально обойти пешком, даже не особо напрягаясь.



Чередой мелких проулков, минуя ярко раскрашенные дома и сонмы сувенирных магазинов, мы вышли на Plaza Mayor - одну из площадей испанской столицы, соперницу Пуэрта-дель-Соль. По ощущениям они совсем разные: Пласа-Майор такая высокомерная и статусная, в отличие от игривой, веселой и своей в доску Пуэрты.



В Мадриде Plaza Mayor стала первой площадью, где было оборудовано место для корриды - до этого бои с быками происходили на импровизированных площадках. Сегодняшняя площадь представляет собой правильный четырехугольник, окруженный по периметру зданиями в едином стиле с девятью воротами-арками. Расположилось здесь и несколько ресторанов, кафе баров, а туристов развлекают уличные музыканты и живые статуи. Актеры, загримированные подчас очень талантливо, замирают в забавных позах, а стоит им бросить монетку - благодарят каким-нибудь трюком, характерным для изображаемого персонажа. Застывший на ковре-самолете волшебник опускается на землю, человек-коза трясет бубенцами и бьет копытом, а нечто в бинтах, похожее на египетскую мумию, начинает вылезать из саркофага.



Закон никак не регламентирует деятельность уличных артистов, да и налогов они не платят, так как ничего не продают. Зарабатывают не так чтобы много, около 100 евро в день, но это всё равно выше среднестатической оплаты труда мадридца, составляющей 1900 евро в месяц.

Прохладные утренние +18° С постепенно приближались к +30°, поэтому чтобы слегка охладиться, да и перекусить, мы отправились на рынок. Сразу стоит сказать, что рынок San Miguel рассчитан скорее на туристов, и от этого значительно теряет в колорите, но не в качестве еды. К тому же, его недавно отреставрировали, преобразовав старые прилавки в тапас-бары.



Во многих испанских барах к вину или пиву предлагают бесплатные закуски. Иcпанцы называют их "тапас". Это могут быть оливки, чипсы, или более сытное - колечки кальмаров, сардинки в масле, креветки (gambas a la plancha - креветки на гриле), тартинки, что-нибудь мясное (pincho moruno)… Порции крохотные, на один укус, но если заказывать напитки не по одному разу (что хитроумные испанцы с удовольствием и проделывают), маленькие тарелочки с тапас в конце концов заменят полноценный обед или ужин.

Приятный обычай подавать тапас характерен прежде всего для южных районов Испании. По одной из самых распространенных версий, он зародился в придорожных харчевнях и постоялых дворах, где к хересу полагался кусок хлеба или ломтик хамона, чтобы им можно было накрыть стакан от мух или пыли. Возможно, это действительно так, во всяком случае, tapas - это множественное число испанского слова "крышка".

А еще говорят, что тапас в придорожных питейных заведениях были введены приказом короля Альфонса X, чтобы любящие выпить испанцы не сильно пьянели. Хотя вполне возможно, что эта гастрономическая традиция появилась благодаря смекалке кастильских и ламанчских барменов, которые еще в 16-м веке подавали к дешевому, некачественному вину кусочки сыра, чтобы перебить его не самый приятный вкус.



Вообще, с едой в Испании и Португалии повезло гораздо больше, нежели во Франции два года назад. Нет, тут тоже были свои местечковые особенности, например обед с 13 до 16, а ужин с 9, а то и 10 вечера, но это как-то удачно вписывалось в наше отпускное расписание, в отличие от. Но закрытые повсеместно бизнесы по воскресеньям, вплоть до гигантских супермаркетов El Corte Ingles, удручали. Ну как, как можно лишать себя потенциальной прибыли в самые удобные для рабочего люда дни?!! Вот вам и рецепт выхода из кризиса для загнивающей европейской экономики.

В каждом из регионов старались пробовать их местную специализацию для полного погружения в среду. Например, в Сеговии очень хорошо готовят молочного поросенка (conchinillo asado), в Барселоне - шикарные, мясистые фиги на рынке (сезон как раз в сентябре) и морепродукты (pulpo - маленькие осьминожки со специями). В Севилье и Кордове - прекрасный, насыщенный ароматами суп salmorejo, обязателен к употреблению для любителей гаспачо.

Ну и конечно шедевр испанской гастрономии - легендарный сыровяленый окорок (хамон). К Serrano ham мы пристрастились еще в Хьюстоне: отличная, очень сочная Серрано продается в "Phoenicia" по $14.99 за фунт, очень рекомендуем. В Испании хотелось попробовать их знаменитую Iberico, получаемую от чернокопытных иберийсих хрюнделей, питающихся преимущественно желудями и травами.

Этих свиней специально заставляют много двигаться, чтобы жир равномерно распространялся в мышечной ткани. Мясо засаливают, практически полностью закапывая в соль, затем моют при определенном температурном режиме, выдерживают, сушат, и, наконец, оставляют дозревать в погребах. Процесс приготовления может продолжаться несколько лет - иберийский хамон, как и вино, отличается сроком выдержки, и в зависимости от этого стоит от € 59 до €200 за килограмм. При покупке стоит обращать внимание на копытце окорока, с которого срезают мясо - у иберийского хамона копытце черное.

Обычно, мы просто брали на пробу по сотне грамм разной ветчины, и наслаждались. Жаль, в США нельзя ввозить никакие мясные продукты. Мы даже серьезно подумывали привезти не ветчину, а хотя бы jamonero - вот эту восхитительную держалку для поросячьей ноги. Бывают еще деревянные, тоже симпатичные. Но куда её применить в наших пенатах… Разве что хвосты аллигаторов засаливать 8-)



А пили конечно же Сангрию. Когда на улице +35° С, лучше напитка не придумать! Она везде разная: где на основе минеральной воды, а где - на шампанском; в одних местах в кувшин режут апельсины, яблоки, а в других - бананы и клубнику. В Штатах мне бы и в голову не пришло заказывать литровый кувшин алкогольного напитка в обед. В Испании же всё это пилось легко, естественно, и без всяких побочных эффектов.



Накупив всяких разных тапас по евро за штучку, сладостей с собой (в первую очередь, конечно же туррон - нуга с орехами), мороженное для дочки, а себе - по бокальчику Сангрии, вполне неплохо начали знакомство с испанской кухней.



Разница во времени вовсю давала о себе знать, да и обещанная квартира должна была быть готова. Поэтому, решили по-быстрому прогуляться к Королевскому дворцу, и на этом завершить начальное погружение в Мадридский центр.
Изображения медведя и дерева словно преследовали: на различных указателях, на такси и автобусах, даже просто на тротуарах и канализационных люках. Думали, Камчатка, или какая-нибудь там Аляска - страна непуганных медведей? А оно вона как.



Между тем, на противоположной стороне улицы показались башни ослепительно белого Королевского дворца, или Паласио Реаль - официальной резиденции испанских королей. Хотя действующий Хуан Карлос I здесь не живет, и посещает его только по случаям протокольных мероприятий. На Оружейной площади, раскинувшейся перед дворцом, особенно часто слышалась русская речь - видимо монумент входит в программу многих туров. Кстати, как раз в тот момент король находился во дворце - верным признаком этого служил развевающийся флаг.



На сегодняшний день, Паласио Реаль открыт для свободного посещения. Интерьеры дворца украшены фресками Гойи, Веласкеса и Караваджо, можно увидеть коллекцию старинного оружия, скрипок Страдивари, а в прилегающем парке находится Музей карет. Но мы уже настолько устали, что никакие мировые шедевры всё равно бы не воспринимались в должной мере. Решили, что частично компенсируем эту культурологическую потерю в Прадо, запланированном через пару дней.

Собор Альмудена (La catedral de Santa Maria La Real de La Almudena):


Хозяин съемной квартиры встретил перед подъездом (там дополнительный замок), не погнушался сходить с мужем в гараж за чемоданами (мелочь, а приятно), и показал апартамент на 4-м этаже (есть лифт). В квартире было две комнаты - спальня и гостиная, сбоку примыкала вполне вместительная кухня, а окна выходили на террасу, где вечером хорошо было сидеть дегустировать вино, и смотреть на прохожих.



Сам хозяин жилья - коренной мадридец, программист, пробовавший когда-то свои силы в Солт-Лейк-Сити в США. Но штатовская жизнь оказалась ему не по вкусу, и он вернулся на родину, где подался в бизнес, связанный с недвижимостью, а позже мечтает открыть свою студию по преподаванию какого-то модного вида йоги. Спросили его, не жалеет ли, что вернулся.

- Иногда жалею. В стране сейчас 20% безработных, и в ближайшее время лучше не будет, судя по всему. Мне повезло, я скопил немного, но в основном люди живут бедно, от зарплаты до зарплаты. Я рад, что вы тратите деньги в Испании, помогая таким образом нашей экономике.

- Вообще, люблю русских! - неожиданно воскликнул он. - У меня есть несколько знакомых эмигрантов из России. Вы очень отзывчивые и работящие.



Обменявшись взаимными комплиментами, мы расстались на несколько дней. Для ежедневных мелких закупок и нужных в хозяйстве мелочей, он посоветовал супермаркет El Corte Ingles, расположенный неподалеку от Пуэрта-дель-Соль. Кстати, это самая крупная сеть универсальных магазинов в Европе, где продается всё - от платочков Hermes до вина по евро за бутыль.

Нас в первую очередь интересовали продукты для ребёнка и себя на завтрак, и ассортимент не подвел: йогурты, молоко, выпечка, обалденная клубника с одуряющим запахом, ну и конечно сыро-ветчинный отдел. Успешно опробовав там свой испанский, малость подзабытый со времен путешествий по Латинской Америке (- "Doscientos gramos de jamon iberico, por favor"), мы вернулись в квартиру, выпили за приезд, и наконец отключились до самого утра.



Продолжение следует...

Катерина Андреева.
www.andreev.org

Tags: spain
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 8 comments