andreev_org (andreev_org) wrote,
andreev_org
andreev_org

Categories:

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 6



Шестая часть рассказа о путешествии в Чили.
Маршрут: паром через озеро Pehoe - тропа к леднику Grey - водопад Salto Grande - ночевка в кемпинге Rio Serrano.



Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Часть 3: Пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
Часть 4: По пути в Torres del Paine; три башни
Часть 5: Torres del Paine National Park; озеро Pehoe
Фотографии Torres del Paine NP (+60)
Фотографии из национального парка Torres del Paine NP (+50)
Фотографии по пути в Torres del Paine (+35)
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички
Фоторепортаж: Чилийское Альтиплано


День 6-й. Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9:30 утра, спокойно продрыхли до 7 am, отлично выспавшись. В этом кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres.
С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9:30 am, 12 noon и 6 pm; в обратную сторону на полчаса позже. Текущее расписание можно узнать по e-mail. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos, могут принимать на борт 70 пассажиров; бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди. Поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.



В полдевятого мы прибыли к причалу Pudeto одними из первых. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед инфо-центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, т.к. не планировали ночевать на тропе), фотооборудование; оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты. За 10 минут до отправления стали запускать людей. Мы были где-то 3-4 в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. Внутри в салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупались уже во время движения у помощника капитана; 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip ($35 на одного). Контроль производился на выходе по прибытию.



Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут, и в принципе, ничем особенным не отличается. Паром он и в Чили паром. Народ в основном дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека "W", сэкономив таким образом целых 2 дня пути (если бы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону), и более того - надеялись успеть на обратный последний паром в 6:30 вечера.



Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать… Либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением. Возможно такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она действительно бежит от относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.



Выбравшись из зарослей высокой, по пояс травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м). Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера. Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые словно молотком, отсвечивая мутным синим под низкими облаками. Как мы уже знали после путешествия по Аляске, "нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем."



Всё чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю, чуть не сбивая с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. В этот момент мне как нельзя кстати вспомнилась сцена из "Операции "Кондор", где герой Джеки Чана был прижат к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора в нацистском ангаре, и какое выражение лица у него было в тот момент :) (ролик на ю-тюбе). На карте TDP этот отрезок тоже отмечен иконкой "fuertos vientos", то бишь "сильные ветра", значит они там - явление постоянное.



Но как бы не хотелось поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник. Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника:



Оно протянулось через параллели с 48° S по 51° S, подпитывая около 12 ледников. К самому южному из них - леднику Грей - можно дойти пешком, и даже поползать по его моренам. Но так как дело это рисковое, то лучше нанять профессионального сопровождающего. Да даже не забираясь на сам ледник, оценить его красоту можно с безопасного расстояния, прямо с фронта.



То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой. Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе, поэтому расслабляться не стоило, предстояло пройти еще около 5 км. Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигнув небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу "плоской". Часто приходилось пересекать горные ручейки. Воды мы с собой взяли всего по пол-литровой бутылке каждый, чтобы не тащить лишний вес. По мере выпивания, пополняли ёмкости проточной из ручьев, очень вкусной и сладкой. Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес, и миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель "Glacier mirador". Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.



Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне. Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.



Ветер доставал и здесь, и хотя не был таким пронизывающим как на вершине, но укрыться от него всё равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили принесенными с собой бутербродами, немного погуляли вдоль берега, после чего засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас к сожалению не было дополнительных дней.



Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, не смотря на еще больше усилившийся ветер. Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но к счастью тропа теперь шла всё время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой, держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe. Последние 40 минут, и показался долгожданный флаг над инфо-центром.



Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral, которое показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара :)



Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО. Облака в виде летающих тарелок - не редкость в тамошних краях. По-научному называются "лентикулярные" или "линзовидные". Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте, не смотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев, или за их маскировочную завесу. Может поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.



"Наша" тарелка висела с подветренной стороны Los Cuernos в абсолютно синем небе и в городом одиночестве. Мы снизу рассматривали её, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки (в современном варианте - "креветки" :), или всё-таки пить надо меньше :)



Через некоторое время пришлось таки встать с уютной травки, т.к. на пристани начала скапливаться очередь. На паром ведь помещалось только 70 человек, не хотелось рисковать. Обратный путь через озеро занял те же 30 минут. Народ ехал усталый, разговаривали мало, всё больше дремали.
На этот день пеших приключений нам вполне хватило, но прежде чем ехать заселяться в кемпинг, мы заглянули к водопаду Salto Grande, благо находился он всего в 5 минутах езды на машине от Pudeto (см. карту). По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15, но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами Nordenskjold и Pehoe, подпитывая последнее молочно-зеленой водой еще и с этой стороны.



Ветер почти ураганной силы чуть не сбил с ног, пока шли до смотровой площадки над водопадом. Он же срывал с верхнего слоя воды фату капелек, орошая ими всё вокруг, так что пришлось завернуться в капюшоны, спрятав открытые части тела. Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу, пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe. Контраст стихий получился удивительным; очень рекомендуем туда заехать.



Стоял глубокий вечер, а нам нужно еще было доехать до кемпинга Rio Serrano, расположенного на самой границе парка TDP, на юге. Никакой другой выбрать не могли, потому что именно там на следующий день у нас была назначена встреча с ребятами, с которыми предполагали сплавляться на каяках. Их нам порекомендовали в турагентстве еще в Пунта-Аренасе, о чем я писала во 3-й главе рассказа. Путь до кемпинга занял чуть больше часа из-за фото-остановки. В какой-то момент мы оба заметили в зеркалах заднего вида умопомрачительный вид на горы с упирающейся в них грунтовкой. Вечерние облака тяготели к самым вершинам, подсвеченные низким солнцем, придавали завершенность красивой картинке.



В офисе при кемпинге работники говорили только на испанском. Мы заполнили по стандартной анкете, заплатили по 4 тыс. песо на каждого ($8), после чего нам выдали… ключ. Казалось бы, зачем ключ в кемпинге? Как оказалось, он был нужен для входа в домик, где находились душевые и туалеты, причем раздельные для "м" и "ж", и относящиеся только к нам. То есть на каждом палатко-месте были такие собственные домики с удобствами. Прямо парадокс получился; обычно ведь бывает наоборот - спят в доме, сортир на улице. Первый раз видели такое в кемпингах, сильно впечатлило.
Расставив за 5 минут палатку, приготовили на примусе нехитрый ужин, даже согрели вина, превратив его в псевдо-глинтвейн. Наши припасы подходили к концу, на что и было рассчитано, потому что по идее этот вечер был последним запланированным в парке Torres del Paine. На следующий день нас ожидал сплав на каяках по ледниковой реке, и долгий путь обратно в Пунта-Аренас.



Продолжение следует...

Tags: chile
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments