Andreev.org - фотопутешествия по США, и не только

Перу: ущелье Colca. Фоторепортаж

2009-12-14T23:10:17Z

Colca Canyon - каньон, образованный рекой Colca river на юге Перу.

В книге рекордов Гиннеса за 1984-й год Колка каньон назван самым глубоким в мире, в два раза глубже чем Гранд каньон в Аризоне, США. Но сравнивать их почти невозможно, уж больно разные. Характерной особенностью ущелья Колка и окружающих его долин является то, что они обитаемы. Еще с до-инкских времен здесь обосновались народы Collagua и Cabana.

Попасть в ущелье Колка можно двумя способами: со стороны Арекипы, как делает большинство туристов, или со стороны Хуамбо, как сделали мы. В таком случае придется преодолеть 140 км по гравийной дороге, очень тряской, но красивой. GPS на максимуме показывал высоту в 4200 метров. Машина (Suzuki Jimmy) напрягалась всеми силами, урчала, ворчала, но ехала:

Всю дорогу нас сопровождали кактусы. Причем не только уже довольно приевшиеся грушевидные (после Биг Бенда), но и изящные высокие Перуанские кактусы-факелы (Trichocereus peruvianus), с большими желтыми цветами:

Животный мир тоже порадовал. Сначала почти комической сценкой, когда на нас из-за пригорка высыпали гурьбой козы и овцы, растянувшись в тонкую линию на вершине холма.
- Считаться пришли, - пошутил муж.

А потом мы увидели редких животных викунья из рода верблюдовых. Внешне викунья напоминают гуанако, но меньше размерами, более стройные и изящные, а также намного более пугливы. Встретившаяся нам группа паслась в высокой траве, почти сливаясь с ней. Близко не только не подпустили, а даже ринулись наутек, стоило только выйти из машины:

Частенько дорога в ущелье Колка проходила через мелкие деревеньки. Каждая из них считала своим долгом поставить на въезде и выезде солидные арки с приветственными надписями:

Местные жители ходили в нарядных, ярких одеждах. Причем было не важно - работают ли они в поле, торгуют сувенирами, или просто отдыхают на пороге собственного дома, разглядывая проезжающих. Эта особенность перуанцев нам очень нравилась. Чувствовалось, что они разодеты не на потеху туристам:

Долина Colca известна под многими именами: Потерянная долина Инков, Долина чудес, Долина огня, Территория кондора и др. Казалось, что время здесь остановилось, и мы смотрим какой-то исторический фильм:

А дорога меж тем забирала всё выше и выше. Многих людей именно здесь валит "горняшка" (горная болезнь). Мы оба не особо к ней чувствительны, особенно после подъема на гавайскую гору Mauna Kea, но и нам пришлось закинуть по паре таблеток аспирина, а то в голове слегка мутило.

Естественный забор из подручных средств :)

Так, периодически останавливаясь, доехали до знаменитых мирадоров, площадок Cruz del Condor, откуда народ снимает парящих в ущелье Андских кондоров. Мы этим решили заняться на следующее утро, а пока просто любовались открывшимися пейзажами. В тот момент закатное солнце удачно подсветило "мирадоры", уперевшись в стенку каньона. Получился настоящий "конец света" :)

Стены ущелья обильно покрывали серебристые агавы:

Перил или каких-либо ограждений по краю каньона нет, так что ходить нужно осторожно, чтобы не навернуться с высоты 1200 метров.

Казалось, что местные жители использовали каждый клочок земли, чтобы воткнуть туда свой огородик:

Многоуровневые сельскохозяйственные террасы:

Огороды-террасы, удачно вписанные в пейзаж. Обратите внимание как близко проходит дорога к краю ущелья (нижняя правая часть фотографии):

Огороды немного другой конструкции на противоположной стороне каньона:

Местные ребятишки эксплуатируют осликов:

Ослики оттягиваются в пыли после трудового дня:

Извилистая дорога через долину Colca:

Место съемки: Colca Canyon, Peru.

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Фоторепортаж: Перуанское побережье
Фоторепортаж: Волнения в Перу
Фоторепортаж: Куй - это не только ценный мех

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 6

2009-12-03T21:39:40Z

Шестая часть рассказа о путешествии в Чили.
Маршрут: паром через озеро Pehoe - тропа к леднику Grey - водопад Salto Grande - ночевка в кемпинге Rio Serrano.

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Часть 3: Пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
Часть 4: По пути в Torres del Paine; три башни
Часть 5: Torres del Paine National Park; озеро Pehoe
Фотографии Torres del Paine NP (+60)
Фотографии из национального парка Torres del Paine NP (+50)
Фотографии по пути в Torres del Paine (+35)
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички
Фоторепортаж: Чилийское Альтиплано

День 6-й. Узнав накануне, что первый паром через озеро Pehoe отправляется в 9:30 утра, спокойно продрыхли до 7 am, отлично выспавшись. В этом кемпинге было значительно теплее, чем в горах у подножия Las Torres.
С ноября по март паромы ходят через озеро три раза в день: в 9:30 am, 12 noon и 6 pm; в обратную сторону на полчаса позже. Текущее расписание можно узнать по e-mail. Катамараны-паромы принадлежат компании Hielos Patagonicos, могут принимать на борт 70 пассажиров; бронирование не производится, посадка происходит в порядке живой очереди. Поэтому очевидно, что приезжать на пристань нужно заблаговременно, особенно если нельзя позволить себе такую роскошь, как потерю отпускного дня.

В полдевятого мы прибыли к причалу Pudeto одними из первых. Поставили машину на бесплатную стоянку прямо перед инфо-центром, взяли небольшой рюкзак с н/з на случай непредвиденных обстоятельств (большой с палаткой оставили в багажнике, т.к. не планировали ночевать на тропе), фотооборудование; оделись слоями и прошли на пристань. Погрузка на катамаран шла полным ходом. В его недрах исчезали какие-то тюки, коробки с провизией, оранжевые спасательные жилеты. За 10 минут до отправления стали запускать людей. Мы были где-то 3-4 в очереди, а когда обернулись, обнаружили за собой огромный хвост. Не знаю, удалось ли сесть на паром всем пришедшим. Внутри в салоне по периметру шли ряды с мягкими сидениями, можно было занимать любое. Рюкзаки предполагалось складывать в хвостовом отсеке. Билеты покупались уже во время движения у помощника капитана; 11 тысяч песо в одну сторону или 17 тыс. round trip ($35 на одного). Контроль производился на выходе по прибытию.

Переправа с одного берега озера Pehoe на другой занимает ровно 30 минут, и в принципе, ничем особенным не отличается. Паром он и в Чили паром. Народ в основном дремал под мерное шуршание волн, кое-кто играл в карты, кто-то тихо беседовал. Добравшись без приключений до другого берега, мы оказались в самом начале левого плеча трека "W", сэкономив таким образом целых 2 дня пути (если бы шли пешком). За спиной оказалось озеро Pehoe, а где-то слева за холмами пряталось озеро Grey, вдоль береговой линии которого пролегала тропа к одноименному леднику. Именно туда мы намеревались дойти в этот день (12 км в одну сторону), и более того - надеялись успеть на обратный последний паром в 6:30 вечера.

Краем уха от других туристов слышали, что тропа к леднику Grey практически плоская. Ну что можно сказать… Либо у нас разные представления о том, что считать плоским, либо у кого-то плохо со зрением. Возможно такое мнение сложилось у людей от первой трети Grey glacier trail, где она действительно бежит от относительно ровной долине, прижатой с востока к озеру горной цепью. Но дальше начинаются настоящие американские горки. Ничего супер тяжелого нет, но и плоской тропу назвать язык не поворачивается.

Выбравшись из зарослей высокой, по пояс травы, тропинка ненавязчиво стала набирать высоту, пока не достигла верхней точки над озером Grey (300 м). Тут же налетел сильный ветер, нагнавший рябь на спокойные воды озера. Небольшие айсберги и льдины кружили у берега, прибитые словно молотком, отсвечивая мутным синим под низкими облаками. Как мы уже знали после путешествия по Аляске, "нереальный цвет ледников объясняется просто: составляющий их лед поглощает все цвета спектра, за исключением голубого, который отражается. Наиболее насыщенный цвет можно увидеть только в пасмурный день, еще лучше - под дождем."

Всё чаще под ногами стала попадаться щебенка, а потом и вовсе пошел голый камень. Растительность практически исчезла, зато ветер разгулялся вовсю, чуть не сбивая с ног. На некоторых участках приходилось даже идти спиной вперед, иначе невозможно было открыть глаза. В этот момент мне как нельзя кстати вспомнилась сцена из "Операции "Кондор", где герой Джеки Чана был прижат к стене потоком воздуха от гигантского вентилятора в нацистском ангаре, и какое выражение лица у него было в тот момент :) (ролик на ю-тюбе). На карте TDP этот отрезок тоже отмечен иконкой "fuertos vientos", то бишь "сильные ветра", значит они там - явление постоянное.

Но как бы не хотелось поскорее выйти из этой аэродинамической трубы, руки сами потянулись к фотоаппаратам, потому что именно с верхней точки плато открывался шикарнейший вид на раскинувшийся впереди ледник. Ледник Grey является частью Южного Патагонского ледового поля, третьего по величине на Земле, после Антарктики и Гренландии. Вид со спутника:

Оно протянулось через параллели с 48° S по 51° S, подпитывая около 12 ледников. К самому южному из них - леднику Грей - можно дойти пешком, и даже поползать по его моренам. Но так как дело это рисковое, то лучше нанять профессионального сопровождающего. Да даже не забираясь на сам ледник, оценить его красоту можно с безопасного расстояния, прямо с фронта.

То, что предстает перед глазами, это всего лишь 10% ледовой массы, остальные 90% скрыты под водой. Хотя ледник было отлично видно с высшей точки тропы, нам хотелось подобраться к нему как можно ближе, поэтому расслабляться не стоило, предстояло пройти еще около 5 км. Тропа резко ухнула вниз по каменной насыпи, достигнув небольшой рощицы, после чего опять пустилась под уклон. Хотела бы я посмотреть в глаза человеку, называвшему эту тропу "плоской". Часто приходилось пересекать горные ручейки. Воды мы с собой взяли всего по пол-литровой бутылке каждый, чтобы не тащить лишний вес. По мере выпивания, пополняли ёмкости проточной из ручьев, очень вкусной и сладкой. Живности не наблюдалось, только хохлатые воробьи с коричневым опереньем чирикали в придорожных кустах. Последние полчаса пути прошагали практически по прямой, через лес, и миновав мост через один из наиболее бурных ручьев, увидели указатель "Glacier mirador". Таким образом, путь в одну сторону занял примерно 3,5 часа.

Мы оказались на берегу небольшой лагуны, прямо напротив гигантского сине-голубого ледяного частокола, хищно мерцавшего на другой стороне. Прямо около ног плескались небольшие айсберги и льдины, отколовшиеся от материнской толщи. Впереди приметили двух туристов, забравшихся на самый кончик каменистого плато. На фоне ледяной стены они казались настоящими микробиками, неведомо как очутившимися в царстве льда.

Ветер доставал и здесь, и хотя не был таким пронизывающим как на вершине, но укрыться от него всё равно хотелось. Мы попили горячего чаю из термоса, перекусили принесенными с собой бутербродами, немного погуляли вдоль берега, после чего засобирались в обратный путь. Было нестерпимо жалко уходить из такого красивого места, но нам еще нужно было успеть на вечерний паром. В идеале, конечно, хотелось бы встать в кемпинге близ Refugio Grey с палаткой на пару дней, совершая радиальные вылазки, но у нас к сожалению не было дополнительных дней.

Параллельно с нами взяли курс назад еще две компании с аналогичным маршрутом. Думали, что будет тяжело подниматься на то самое плато, но было нормально, не смотря на еще больше усилившийся ветер. Вода в озере пошла крупными волнами, раскидывая редкие айсберги по сторонам. Невысокие, искривленные словно от артрита деревья, тревожно гудели. Начали гудеть и ноги, но к счастью тропа теперь шла всё время по нисходящей, а потом и вовсе спустилась в уже знакомую долину, весело поскакав по прямой, держа курс строго на молочно-зеленое озеро Pehoe. Последние 40 минут, и показался долгожданный флаг над инфо-центром.

Мы как были в полной экипировке, так и рухнули на скамейки, заботливо придвинутые кем-то к столам на улице. У Ильи хватило сил доползти до магазинчика внутри, принести нам по паре холодненького пива Austral, которое показалось очень вкусным. Подозреваю, что в некоторых обстоятельствах даже пищевой уксус может произвести впечатление божественного нектара :)

Плавно переместившись на травку в ожидании парома, внезапно заметили над головами… НЛО. Облака в виде летающих тарелок - не редкость в тамошних краях. По-научному называются "лентикулярные" или "линзовидные". Их главной особенностью является то, что они не двигаются, зависая надолго в одном месте, не смотря на силу ветра, и располагаясь перпендикулярно к его направлению. Очень часто лентикулярные облака принимают за тарелки пришельцев, или за их маскировочную завесу. Может поэтому юг Чили считается одним из мест с наиболее сильной концентрацией неопознанных летающих объектов.

"Наша" тарелка висела с подветренной стороны Los Cuernos в абсолютно синем небе и в городом одиночестве. Мы снизу рассматривали её, пытаясь определить, есть ли внутри странного облака зеленые человечки (в современном варианте - "креветки" :), или всё-таки пить надо меньше :)

Через некоторое время пришлось таки встать с уютной травки, т.к. на пристани начала скапливаться очередь. На паром ведь помещалось только 70 человек, не хотелось рисковать. Обратный путь через озеро занял те же 30 минут. Народ ехал усталый, разговаривали мало, всё больше дремали.
На этот день пеших приключений нам вполне хватило, но прежде чем ехать заселяться в кемпинг, мы заглянули к водопаду Salto Grande, благо находился он всего в 5 минутах езды на машине от Pudeto (см. карту). По высоте водопад не очень большой, где-то метров 15, но чрезвычайно мощный. Он расположен на тонкой перемычке между озерами Nordenskjold и Pehoe, подпитывая последнее молочно-зеленой водой еще и с этой стороны.

Ветер почти ураганной силы чуть не сбил с ног, пока шли до смотровой площадки над водопадом. Он же срывал с верхнего слоя воды фату капелек, орошая ими всё вокруг, так что пришлось завернуться в капюшоны, спрятав открытые части тела. Под ногами тревожно бурлила пена водопада. Метр за метром она теряла свою силу, пока не вливалась расслабленным течением в Pehoe. Контраст стихий получился удивительным; очень рекомендуем туда заехать.

Стоял глубокий вечер, а нам нужно еще было доехать до кемпинга Rio Serrano, расположенного на самой границе парка TDP, на юге. Никакой другой выбрать не могли, потому что именно там на следующий день у нас была назначена встреча с ребятами, с которыми предполагали сплавляться на каяках. Их нам порекомендовали в турагентстве еще в Пунта-Аренасе, о чем я писала во 3-й главе рассказа. Путь до кемпинга занял чуть больше часа из-за фото-остановки. В какой-то момент мы оба заметили в зеркалах заднего вида умопомрачительный вид на горы с упирающейся в них грунтовкой. Вечерние облака тяготели к самым вершинам, подсвеченные низким солнцем, придавали завершенность красивой картинке.

В офисе при кемпинге работники говорили только на испанском. Мы заполнили по стандартной анкете, заплатили по 4 тыс. песо на каждого ($8), после чего нам выдали… ключ. Казалось бы, зачем ключ в кемпинге? Как оказалось, он был нужен для входа в домик, где находились душевые и туалеты, причем раздельные для "м" и "ж", и относящиеся только к нам. То есть на каждом палатко-месте были такие собственные домики с удобствами. Прямо парадокс получился; обычно ведь бывает наоборот - спят в доме, сортир на улице. Первый раз видели такое в кемпингах, сильно впечатлило.
Расставив за 5 минут палатку, приготовили на примусе нехитрый ужин, даже согрели вина, превратив его в псевдо-глинтвейн. Наши припасы подходили к концу, на что и было рассчитано, потому что по идее этот вечер был последним запланированным в парке Torres del Paine. На следующий день нас ожидал сплав на каяках по ледниковой реке, и долгий путь обратно в Пунта-Аренас.

Продолжение следует...

Чили: фотографии Torres del Paine NP

2009-11-18T01:32:41Z

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 5

2009-11-06T15:11:17Z

Пятая часть рассказа о путешествии в Чили.
Маршрут: подъем к основанию башен Torres - тропа назад - автомобильная дорога через парк - озеро Pehoe - ночевка в кемпинге Pehoe.

Очень редко, но у нас бывают моменты в путешествиях, когда мы не способны выполнить запланированное, и не под влиянием внешних обстоятельств, а из-за собственного нежелания. Всё-таки домашняя подготовка для того и проводится, чтобы в отпуске не было "провисаний", что чрезвычайно важно при ограниченном времени. Но 5-й день чилийского путешествия начался именно с такого отхождения от плана: мы просто напросто не смогли встать рано утром. Заснув накануне в первом часу ночи после тяжелого похода, совершенно честно поставили GPS-будильник на 4 утра, чтобы через час встретить рассвет у подножия башен Torres.
Проснуться-то проснулись, но сил выползти из спальных мешков просто не было. Организмы ясно дали понять, что фотки фотками, но 3 с половиной часа сна - это не то, на что они рассчитывали в отпуске, и вообще, марш назад досыпать. Распрощавшись с мечтой запечатлеть башни в рассветной дымке, отключились до 8 утра. Рядом зашевелились палатки, кто-то из соседей нашел в себе силы подняться в такую рань. Отдохнув в результате до 9 и напившись чаю, приготовленного на примусе, полезли к башням. По пути встретили соседей, возвращавшихся назад в кемпинг. Они нас немного успокоили, сказав, что красивого рассвета всё равно не было, слишком низкая облачность.

Этот финальный отрезок тропы к башням стоит всего предыдущего похода. Занимает ровно час, и характеризуется английским выражением "boulder hopping", то бишь "скачка по булыжникам". Подъем офигенный по крутизне, где встречаются эти самые пресловутые булыжники и в два человеческих роста. К некоторым не знали как подступиться, приходилось искать обходные пути, что естественно сказывалось на скорости.

Как таковой тропы наверх нет, просто надо преодолеть каменную насыпь Какие-то добрые люди пометили некоторые из булыжников малиновой краской, чтобы хоть немного сориентировать последователей.
К концу часа мы настолько измотались, что отдыхали уже после каждых 5 шагов. Спасибо, что хоть было не жарко, и не пришлось раздеваться до трусов. Представляю, что бы с нами стало в том же Техасе, если бы подобная тропа там существовала. Впрочем, нечто похожее пришлось испытать при подъеме на вершину в Гваделупских горах, но до чилийской скачки с препятствиями даже оно не дотягивало. И вот, долгожданный гребень, за которым не видно было камней, а только белое, тяжелое небо. Шаг, другой - дошли!

Прямо по курсу таинственно мерцало зеленое холодное озеро, зажатое со всех сторон в гранит будто в тески. От дальнего его конца вертикально вверх уходили три башни, запутавшиеся верхушками в седых облаках. Зрелище абсолютно умопомрачительное, будто попал в гости к великанам. Башни подавляли своим размером, превращая заглянувших к ним людей в песчинки. Им не было совершенно никакого дела до копошившихся у подножия человечков, которые приходят и уходят, а башни как стояли, величественно подпирая небосвод, так и стоят. Вот такое впечатление произвело на нас данное место. Оно совершенно негостеприимно, никто нас сюда не звал и не ждал, но именно в этом его прелесть. Башни не пытаются красоваться, они просто есть. Мужу даже понравилось, что самих верхушек не видно; получилось вдвойне атмосферно и даже чуток страшновато.

Зеленое озеро, бултыхавшееся у подножия, тоже было сурово и молчаливо. Вода в нем застыла словно желе, отражая башни-гиганты и окружающие склоны. Тишина стояла такая, что звенело в ушах. Вернул нас в реальность… смайлик :) Самый обыкновенный, выложенный кем-то из мелких камешков на большом булыжнике. Именно благодаря ему с глаз будто бы слетела колдовская пелена, накинутая башнями, в голове прояснилось и произошла перезагрузка. Welcome to the real world! :) Очень рекомендую туда доползти, мозги прочищает влет. Только желательно оказаться на вершине одному или вдвоем-втроем; потому как при большем количестве людей магия места куда-то девается.

Вскоре из-за гребня поднялась компания туристов. Они стали активно фотографироваться на фоне башен, без умолку болтали, и сдается мне, что даже не сделали попытки прислушаться к ним. После появления еще одной группы, волшебство обстановки окончательно рассеялось, и мы с легкими головами отправились в обратный путь.

Спуск по булыжникам оказался чуть проще, но к моменту когда мы наконец вышли к кемпингу в лесу, передняя мышца бедра будто бы атрофировалась. Досталось ей, бедненькой. Возле палатки устроили себе настоящий пир: сварили на примусе суп, сделали бутерброды, заварили забористый чай, и на десерт - местный чилийский шоколад. Вкуснотища! Начал подкрадываться холод. Надо сказать, что как только переставали двигаться и что-то делать, так сразу вспоминали, что на дворе декабрь, ёпрст. В горах холодно, а на самой вершине и подавно - мы там бродили, нацепив всю имеющуюся в наличии одежду, включая перчатки и шапки, и замотавшись в капюшоны.

Лес постепенно освобождался от палаток, пора было складываться и нам. Вывод такой: в принципе, подготовленный человек может сходить к башням за день прямо от гостиницы внизу, в 11-ти км. Но если хочется пофотографировать вершину на рассвете, то не обойтись без стоянки в лесном кемпинге.

Обратная тропа была совершенно не знакома, по крайней мере та её часть, что вела до кемпинга Chileno. Вот что значит идти в полной темноте, ощущения совсем иные. Тогда в голове крутилось лишь одно: "дойти бы поскорее и рухнуть спать", сейчас же при свете дня можно было любоваться пропущенными накануне пейзажами. Вот под насыпью тот самый лес, где стояли с палаткой; слева по склону струится водопад; в придорожной траве склонили желтые головки кальцеолярии.

Тропка весело скакала вверх-вниз, вверх-вниз, то выводила прямо на берег речки Ascencio, то вновь забиралась в лес по вспученным корням и брусчатым мостикам. Через 2 часа среди деревьев показался флаг над кемпингом Chileno. Расположенный там же флюгер крутился как бешеный, пронизывающий ветер нагнал барашков даже на умиротворенной реке.

В отличие от палаточного лагеря у подножия Las Torres, кемпинг Chileno платный, $7 за палатко-место; есть столовая и душевые. Мы просто перекусили за столиками на улице собственными припасами, спрятавшись от ветра за одной из стен инфо-центра. Чуть вдалеке в стойлах прижимались друг к другу лошадки, при желании можно было воспользоваться их помощью на спуске.

После Chileno начинался тот самый красивый участок тропы по черному, насыпному склону. Свет был не в пример удачнее вчерашнего, поэтому много фотографировали. Тропа прорезала склон пополам: что вниз, что вверх от неё отходили равнозначные наклонные плоскости, при долгом взгляде на которые начиналось головокружение.

На самой высокой точке наконец удалось сделать задуманный еще вчера кадр, позже получивший название "Полет навигатора" с легкой руки одного нашего знакомого. Отсюда хорошо было видно как перекликаются тропинка и речка внизу, постепенно исчезая среди гор, сурово насупившихся на горизонте.

Сильный ветер так и не оставил нас в покое, задувал откуда-то сбоку, норовя закинуть в придорожные кусты псевдо-брусники. Финальный отрезок тропы с разлета спускался в долину, в которой поблескивали на солнце озера, будто соревнуясь друг с другом в яркости.

Появился народ, налегке шагавший в гору; на ночевку они явно не собирались оставаться. На их фоне мы выглядели этакими "мулами", тащившими на собственных спинах нелегкую поклажу. Один из встречных не выдержал и даже спросил, как мне удалось уговорить мужа на такую ношу. Дядя явно переоценил внешний вид рюкзака, особенно после того, как мы уже изрядно успели его опустошить :) Наконец, через 3,5 часа непрерывного горного спуска, ноги ступили на ровную поверхность. Окруженные высокой луговой травой, мы вышли к стоянке, где нас поджидал уютный L200, скромно отдыхавший в уголке. Разложив сиденья в горизонтальное положение и сгоняв в гостиницу за холодным местным пивом Austral, еще долго приходили в себя, наслаждаясь минимальным комфортом в машине, которая после походных условий тянула не меньше чем на президентский номер в 5-звездочном отеле :)

Вторая половина дня получилась полностью автомобильной, хотя мы планировали её несколько иначе. Дело в том, что нам нужно было попасть в начало левого "плеча" трека W. Если посмотреть на карту, то можно заметить, что для этого нужно пересечь какое-либо из двух озер, Grey или Pehoe. Ну или дойти пешком (25 км) от места нашей настоящей дислокации, что в принципе не рассматривалось из-за нехватки дней. Мы сделали ставку на озеро Грей, и как показали дальнейшие события, ошиблись. Но обо всем по порядку.

Чтобы достигнуть убежища Refugio Lago Grey, надо было доехать до самого конца единственной дороги в парке Torres del Paine. Напомню, что дорога не заасфальтирована, довольно извилиста, быстро по ней гонять не получится. Да это и не нужно; вокруг предстают такие красоты, что хочется перманентно останавливаться и фотографировать. Недалеко от Mirador del Nordenskjold мы встретили очередную стайку гуанако. Это были преимущественно самки с детенышами, щипавшие сочную патагонскую травку на холмах.

Мама-гуанако вынашивает малыша (почти всегда одного, очень-очень редко двух) 11 месяцев, после чего кормит его молоком еще 4 месяца. Если детеныш мужского пола, то в группе ему позволено находиться не дольше года, после чего его изгоняет главный самец.

В тот момент как раз появились два самца, нарушившие мирную идиллию своей стычкой. Одному из "мужчин" пришло в голову отобрать гарем другого. Нет бы завести свой собственный, так ему показалось, что будет проще прийти на всё готовенькое. Гуанако выясняют отношения довольно своеобразно: они плюются. Не зря ведь относятся к роду верблюдовых. А своеобразие в том, что это фактически их единственный способ нападения и защиты, что против друг друга, что против хищников. Можно только посочувствовать животным, которых природа не снабдила более серьезными атрибутами во внешнем виде.

Откинув назад головы, самцы гуанако носились друг за другом через дорогу, не обращая на нас никакого внимания, и самозабвенно плевались. Каким образом они определяли кто кого переплюнул было не понятно, но минут через 10 пришлый гуанако, претендовавший на чужое стадо, ретировался, стыдливо поджав хвостик. Отец многочисленного семейства мог смело праздновать победу.

На обзорной площадке Mirador del Nordenskjold мы сделали короткую остановку, чтобы запечатлеть еще одну визитную карточку парка TDP - гранитные рога Los Cuernos. С этой точки они были отлично видны на противоположной стороне озера, и действительно напоминали острые рога какого-нибудь мифического чудища. К тому же они были двухцветными: острые концы черные, очень чётко очерченные, а всё что пониже - осадочная белая порода. Как и три башни, рога Los Cuernos - одно из самых фотографируемых мест в парке, изображение которых наиболее часто встречается в различных путеводителях и фотоальбомах о Патагонии.

Наш путь лежал дальше, по самой кромке ледникового озера Pehoe. Это озеро подпитывается с ледника Grey через серию мелких речек, и имеет совершенно умопомрачительный цвет воды, этакий молочно-зелено-голубой шёлк. По-моему, озеро Pehoe - самое красивое, что мы видели вообще за все свои путешествия.

Дорога бежала практически вплотную к восточной границе Lago Pehoe, а затем, сделав петлю, повернула к озеру Grey, где и закончилась прямо у дверей отеля Hosteria Lago Grey. Отель был представлен серией небольших домиков, разбросанных по обширной территории с инфо-центром посередине. Мы зашли туда в надежде организовать переправу через озеро к треку "W", но персонал нам ничем помочь не смог или не захотел. По-английски они говорили, но вели себя малость грубовато, оглядывая нас с ног до головы. То ли им не понравился наш внешний вид после восхождения к башням (хотя, казалось бы, кого удивишь походной одеждой в таком парке как TDP), то ли они просто устали, но отвечали на наши вопросы неохотно, будто делая одолжение.

- Нет, паром через Lago Grey не ходит. Можете купить 3-х часовую экскурсию по $80 на человека и сойти на противоположном берегу.
- Нет, половину суммы вам никто не вернет.
- Нет, на сегодня мест уже нет. И на завтра тоже.

Вот именно так, каждое предложение начиналось со слова "нет". У нас создалось полное впечатление, что они хотят, чтобы мы ушли как можно скорее. Ну на нет и суда нет, мы развернулись, и несколько разочарованные стали думать как быть дальше. Оставался последний вариант - переправиться через озеро Pehoe на пароме. Но сделать это можно было только на следующий день из местечка Guarderia Pudeto. Позвонить туда и забронировать места на пароме нельзя, они раздаются по принципу "first come - first served". Изучив внимательно карту, обнаружили в 40 минутах от Pudeto кемпинг Pehoe, и решили, что заночуем там, чтобы с утра уже отправиться через озеро.

Сказано-сделано. Без приключений добрались до кемпинга, заплатили за место 8 тыс. песо ($16), причем нам сказали выбирать какое больше приглянется. Естественно выбор пал на живописную площадку недалеко от берега, очень просторную, даже с крытым павильоном. Недолго думая, воткнули под крышу палатку на случай, если ночью пойдет дождь. Через дорогу обнаружились душевые с горячей водой, очень чистые и бесплатные. Какой это кайф - стоять под струями горячей воды после всех походных мучений! Ни с чем не сравнимое удовольствие. Очень рекомендую этот кемпинг: чистый, красивый, соседние палатки расположены довольно далеко друг от друга, да к тому же и озеро видно. Закончив с хозяйственными делами, сварили кастрюльку супа, пили чай со сгущенкой, и встречали закат над озером, попутно согреваясь красным чилийским.

Продолжение следует...

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Часть 3: Пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
Часть 4: По пути в Torres del Paine
Фотографии из национального парка Torres del Paine NP (+50)
Фотографии по пути в Torres del Paine (+35)
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички
Фоторепортаж: Чилийское Альтиплано

Первый миллион

2009-10-30T19:07:21Z

Ну вот, прошло чуть больше года вот с этого сообщения, а мы уже заработали свой первый миллион посетителей! Хотя рассчитывали, что это произойдет не раньше декабря. На сайте _очень_ возрос трафик, благодаря чему и произошел долгожданный юбилей.

Наш читатель по-прежнему живет то ли в США, то ли в России, то ли на Украине, причем постоянно мечется между Москвой и Питером, и любит читать про Чили и Грецию, не забывая закусывать в перерывах сушами собственного приготовления :)

Любит смотреть альбомы про медведей, про подводный Белиз, а так же фоторепортажи о Панамском канале и про пингвинов с острова Магдалены.

Большое всем спасибо за интерес к сайту! Постараемся и дальше не разочаровывать.

Перуанское побережье. Фоторепортаж

2009-10-02T16:56:42Z

После прилета в столицу Перу - Лиму, мы сразу отправились на юг по знаменитому шоссе Панамерикана (PanAm), бегущему вдоль перуанского побережья. Несмотря на близость к Тихому океану, видимому прямо с дороги, растительности на берегу почти нет. Всё пространство занимают либо необустроенные пустыри, либо привлекательные белоснежные дюны.

Наша арендованная на время путешествия Сузуки Джимми:

Панамерикана проходит насквозь через все страны Южной Америки. Местами шоссе платное, местами - нет, но практически везде покрытие отличного качества, вблизи городов даже с разделением посередине:

Вдоль побережья Перу протекает два течения: холодное поверхностное Гумбольдта из Антарктики, и теплое Эль Ниньо:

La Catedral - бывшая арка, от которой сейчас осталось лишь треугольное основание. Была разрушена при землетрясении в 2007-м году. Заповедник Paracas Nature reserve:

Площадка Punta Arquillo в заповеднике Paracas Nature reserve, с которой открываются отличные виды на Тихий океан и пляжи внизу:

Гоняем по желтым дюнам вблизи Паракаса :)

Сонмы птиц над возвращающимися с уловом судами:

Украв и наевшись рыбкой, птицы отдыхают на чем придется:

Некоторые не опускаются до воровства, предпочитая добывать корм собственными силами. Олуша (Blue-footed Booby) входит в пике:

... и выходит из него несолоно хлебавши:

Перуанские пеликаны тоже тут как тут. Резвятся на пляже вместе с перуанскими детишками:

Перуанские пеликаны (Peruvian Pelican, Pelecanus thagus) почти в два раза больше обычных коричневых:

Для них характерен такой вот трогательный чубчик на макушке и почти полное отсутствие страха перед человеком. Подходят чуть ли не вплотную:

Гамаки на пляже для уставших гулять. Puerto Inca:

Вечерний прибой на пляже в Puerto Inca:

Крабовый суп (Chupe de cangrejo) в одном из ресторанчиков в Паракасе. Крабовое мясо разваривается почти в кашу. По вкусу краб хуже Камчатского, но в супе хорошо:

А дальше нам предстояла дорога до Наски с последующим углублением в середину страны. Но это уже другой фоторепортаж :)

Место съемки: Перуанское побережье к югу от Лимы.

Чили: фотографии национального парка Torres del Paine NP

2009-09-22T16:57:33Z

По горам и под горой. Техас - Нью-Мексико

2009-09-21T17:54:02Z

Фото-рассказ о путешествии на вершину Техаса в национальном парке Guadalupe Mountains National Park, и последующем спуске в Карлсбадские пещеры в Нью-Мексико.

В июле по старой российской привычке всегда накатывает отпускное настроение. Естественно, что когда подворачиваются праздники, грех ими не воспользоваться. Но таких умных полстраны наберется, в результате в выбранном вами месте отдыха может оказаться толпа народа. День Независимости США очень опасная в этом плане дата. Поэтому мы всегда старались переносить 4 выходных (ну ладно, у кого-то три, но надо же чем-то козырнуть :) на 1-2 недели позже, чтобы путешествовать не толкаясь локтями. Но в этом году, увы, из-за экзаменов в универе у меня, и сдачи проекта в конторе у Ильи, пришлось делать как все.

Исполнилось чуть больше года, как мы переехали в Техас. Окрестности были изучены не по одному разу, и даже удаленный Big Bend тоже. Но в штате находится еще один национальный парк - "Guadalupe Mountains", расположенный на самом западе, у границы с Нью-Мексико. А в 30 милях к северу есть и более соблазнительная приманка "Карлсбадские пещеры". Мы вполне успевали посмотреть оба места за один раз, и решение ехать окончательно победило.

Машину заказывали за неделю в "Avis". Достался не особо притязательный Шеви. План поездки был таков: приезжаем в горы Гваделупа с палаткой (давно-давно не стояли в кемпингах, даже соскучились по спартанским условиям) - ползем горной тропой на самую высокую точку Техаса Guadalupe Peak - на следующий день переезжаем в Нью-Мексико, смотрим Карлсбадские пещеры - ночной вылет летучих мышей (если повезет) - в кемпинг - и утром домой.

Наверное, все уже выучили, что если хочешь выехать из Хьюстона хоть на море, хоть в горы, поедешь по 10-й дороге. Десятка тянется через всю страну от Калифорнии до Флориды, поддерживается в нормальном состоянии. Но внутри Хьюстона это кошмар. Недавно услышала по радио: если ездил в Хьюстоне, никакой Манхеттен не страшен. Есть у меня "любимая" улица по пути на работу, под названием Greenbriar road. Такое впечатление, что здесь проводились военные действия, воронка сидит на воронке. Смотришь уже не за окружающим трафиком, а как бы в новую яму не угодить. Старые я уже выучила, и внутренним взором пометила их красными флажками. Ограничение скорости в 35 mph никто не соблюдает, т.к. едут 10-15, колеса берегут. Достаточно выехать за пределы мегаполиса и все становится на свои места.

До точки назначения предстояло проехать 660 миль. Мы выехали в четверг вечером после работы, чтобы не тратить драгоценное светлое время на дорогу. Часов в 11 вечера в районе городка Fort Stockton остановились на ночлег.

Западный Техас совершенно не похож на восточный, а скорее напоминает нечто мексиканское. Нефтяные скважины с качалками встречаются намного чаще, вымершие городки тоже. Представьте, каково ехать по центральной улице города, а вокруг ни души, стекла в домах выбиты, железная дорога ведет в никуда, и только рой всякого мусора мотается через улицу по прихоти пустынного ветра. В фильмах категории B со случайными проезжими в таких городках случаются разные жуткие вещи :) Утром мы забрали резко влево по 285-й дороге. Кругом сплошная пустыня, машины попадаются очень редко, заправок нет вплоть до городка Whites City.

Несмотря на всеобщий праздник, мы решили, что резервацию места под палатку делать не будем. Всё же парк не сильно посещаем (всего 200 тыс. в год; сравните с калифорнийским "Йосемитом", где бывает до 4 млн.), и даже на сайте у них написано, что места отдаются по принципу "first come - first served". Действительно, никаких проблем не возникло, кемпинг "Pine Springs" не был заполнен и на половину. Место стоит $8 в день, у каждого есть свой номерок. После того, как выбрали какое пожелали, нужно подъехать в инфо-центр и заполнить квитанцию. Биотуалет есть рядом с участком, ну а нормальный - в 5 минутах ходьбы. Душа нет; мыться придется над раковиной.

Летом в Техасе жарко, даже очень жарко, 35-37°С. Зато ночью в палатке можно и не закрываться простынкой, очень свежо и приятно. Верхний полог откидывается, а под ним находится сетка. Можно лежать так ночью, смотреть на звезды, различая знакомые созвездия, прислушиваясь к стрекоту беспокойных насекомых. Хорошо...

Гваделупские горы в древности были рифом, прорезающим доисторический океан. Сейчас они обильно покрыты ёлками, кленами, дубами, и являются средой обитания некоторых не типичных для Техаса животных - черных медведей и красных белок. А у подножия гор вольготно раскинулись обычные пустынные растения: агава, сотол, кактусы и юкки.

Национальный парк "Guadalupe Mountains" целиком пешеходный. Любителям scenic roads лучше поискать другое место. Идеально было бы отвести на парк два дня: в первый забраться на вершину Техаса, во второй - спуститься в McKittrick Canyon. Каньон предпочтительно посещать осенью, когда деревья меняют окраску и становятся красно-золотистыми. Такая местная "Новая Англия". Выбора у нас особо не было, и тропа "Guadalupe Peak" стала единственной альтернативой. Конечно, кроме неё есть и другие тропы, но на вершину Техаса ведет она одна.

Guadalupe Peak trail отходила прямо от кемпинга. Длиной 15 км туда-обратно, целиком по горам. Перепад высот составлял ~ 915 метров, переводивший её в категорию сложных. Наиболее крутые участки в начале, и что особенно тяжело - в конце. В повышенной сложности тропы мы убедились уже через 15 минут пути, когда остановились первый раз перевести дух. Как, прошло всего четверть часа? И уже дыхание сбилось, и вода в бутылочках стремительно уменьшается. По плечу ли нам такое испытание? Тем более летом, в жару, при ограниченных запасах воды... Мы серьезно лопухнулись, взяв только по полулитровой бутылке каждый. Этого недостаточно! Более того, может окончится серьезной дегидратацией.

Кое как собравшись, пошли дальше. С нами начали путь и два кемпера, отец с сыном. Представив, каково тащить в гору палатки и весь скарб на себе, я ужаснулась. Не то, что подъехал на машине с палаткой в багажнике к нужному месту, раскинулся чуть ли не в тепличных условиях. Ребята вызывали заслуженной уважение. Они хотели дойти до вершины к вечеру, и переночевать там в базовом лагере с миллионным видом. Если на первой трети пути мы отдыхали каждые 15 минут, то они - через каждые 10 шагов. Веселенькая тропинка :)

Все в гору и в гору, и мышцы заныли, и волосы прилипли к раскрасневшемуся лицу. Начали экономить воду, и это еще не пройдя и половины. Первую треть дороги хорошо видно снизу из палаточного городка, как змейкой она взбирается на крутой склон. Затем справа огромный валун и тропинка переваливает на другую сторону горы, скрываясь из виду. Уфф... Появился хоть какой-никакой тенек, идти стало помягче из-за листьев и хвойных иголок.

Послышалось птичье пение и шорох в траве. На придорожный камень вылезла погреться ящерка. Кроме нескольких её сородичей мы больше не встретили никого. Умные зверушки в такую жару сидят по норкам, и только отдельные представители верхушки животного мира не могут успокоиться, и ходют туда-сюда с рюкзаками за плечами.

Несмотря на строгую экономию, кончилась первая бутылка воды. Мы чуть перевалили за полпути. Не повернуть ли назад, и так уже устали как не знаю кто. Но признаться первой не хватило духу, и я плелась за Ильей, с трудом передвигая уставшие ноги. Привал. Теперь я впереди. Мысли Ильи: "Не повернуть ли назад, ведь и так уже вымотались как не знаю кто. Но признаться первым, в то время как жена бодро (бодро-ли?) шагает впереди..." Мы признались друг другу в этом много позже, уже вечером, сидя в кемпинге с вином около уютной лампы. Нежелание выглядеть в глазах другого слабаком толкало вперед, и помогло в конечном счете забраться на вершину.

Последние метры мы ползли. В буквальном смысле. Во второй бутылке воды было на донышке, по полглотка каждому. Мы берегли её до привала на вершине. Осталось 100 метров; ветер - ну наконец-то, где же ты раньше был... Боже, как приятно было бы раскинуть руки, но они не поднимаются. Губы пересохли, во рту - пустыня. Шаг-остановка, шаг-остановка... Каменные ступени. Почему такие высокие, ноги же не поднимаются... Ползем на коленках. Третья, вторая, первая - все! Мы на вершине.

Усталость была такая, что упали прямо где стояли и лежали не шелохнувшись минут 20. В один момент показалось, что пошли глюки, какие-то черные силуэты, ходившие по кругу. Открыв глаза, я обнаружила, что лежу лицом в небо, а в вышине по кругу летают черные грифы, высматривающие добычу. Мы конечно измотались, но не до такой же степени, чтобы походить на ужин хищников!

Илья продолжал лежать. А я решила обойти вершину. Венчал её симпатичный обелиск, у подножия которого я нашла небольшой жестяной ящичек. В нем оказался бортовой журнал путешественников и карандаш. Все, кто забрались сюда, отмечались и описывали свои дорожные приключения. Мы тоже отметились, так что смотрите запись за июль 2003 года :)

Вид с горы и вправду потрясающий. Внизу лежит пустыня Chihuahuan desert, прорезанная нитями белых пыльных дорог. Справа и слева глубокие каньоны, стены которых поросли хвойными деревьями. Чуть ниже виден обломок скалы интересной формы. А сама вершина покрыта ковром маленьких белых цветков с редкими вкраплениями красных кустиков Cardinal flowers.

Тенек на вершине найти проблематично, разве что вон под тем очаровательным кустиком. С размаху плюхнувшись под его ветви, я тут же с ужасом вскочила. Почва вокруг кишела... нет, не червяками, а божьими коровками! Вы видели когда-нибудь миллион этих милых (поодиночке) существ, в одном месте сразу?! Зрелище не из приятных. Копошащийся ковер занимал всю облюбованную мной тень и сдвигаться не собирался. Ну ладно, мы не гордые, хоть и усталые. Пенсионеры, инвалиды и божьи коровки вне очереди. :)

Допив последнюю воду и теша себя мыслью, что обратная дорога пролетит быстрее, мы начали спуск. Вначале чуть ли не бегом, потом потише. Через пару миль увидели тех самых ребят с палатками. Рты у них тоже пересохли, лица были бордовыми - еще бы, такую тяжесть на себе в жару тащить! Всё, что они смогли произнести, было слово "Сколько?" Мы поняли, что они хотели сказать: "Сколько осталось идти до кемпинга?", и уверили их, что совсем не далеко, буквально полторы мили. Вздохнув, они пошли дальше, а мы - в противоположном направлении.

При спуске основная нагрузка идет на голени и стопы, стали чувствоваться пальцы, с каждым шагом упиравшиеся в носок ботинка. В синхронном ритме в голове пульсировало слово: пить, пить, пить... Не припомню, чтобы я так остро испытывала чувство жажды когда-либо в жизни.

Стала представлять, как дойдем до машины, откроем багажник, а там в холодильнике сокровище - апельсиновый сок. Как я его выпью, холодненький, и как он побежит наполнять организм, истосковавшийся по жидкости. У Ильи мечта была аналогичной, только сок в ней был заменен на пиво :)

Вот тот самый валун, внизу показались палатки. Начинался наиболее крутой участок пути. Спускались стремительно, почти не глядя под ноги. Пить, пить, пить... Еще 200 метров, 100, асфальт. Таким образом, на спуск ушло 1,5 часа, а на подъем - 4.

Надо было видеть как мы набросились на бедный холодильник; даже через полчаса всё не могли напиться. Дегидратация слишком серьезное испытание для организма, можно не есть неделю, но пить нужно каждый день. Каждая клеточка тела настолько истосковалась по воде, что жидкость из организма не выводилась 2 дня :) С каким блаженством мы уснули в этот день в палатке, думаю и говорить не надо, сон наступил почти моментально.

Вскочив утром ни свет ни заря, мы собрались в соседний штат Нью-Мексико, знакомиться с Карлсбадскими пещерами. Ехать совсем не далеко, всего 30 миль на север до городка Whites City. Парк отличается от остальных тем, что большей частью находится под землей, и состоит в общей сложности из 90 пещер. Наверху находятся те же самые Гваделупские горы.

Огромные пустые пространства под землей формировались под действием времени (возраст пещер оценивается в 250 млн. лет), подкисленной дождевой воды, испарений глубинной нефти, и даже серной кислоты. Самой впечатляющей пещерой является "Большая комната", где высота от пола до потолка равна высоте 25-этажного дома, а на полу может уместиться 14 футбольных полей. Но Карлсбадские пещеры, в отличие от Мамонтовых в Кентукки, впечатляют не только размерами, но и красотой. Причем довольно разнообразной.

Там, где вода медленно просачивалась через потолок, образовались "soda straws" ("трубочки для содовой") и сталактиты. Если вода достигала пола, получался сталагмит. Когда сталактит и сталагмит соединялись, выходила колонна. Если мы видели как бы застывший каменный "воск" на стенах и полу, это указывало на большое количество кальцита, образующего flowstone.

Более редкие пещерные украшения сопровождали подземные водоемы. Пещерные жемчужины, так же как и настоящие из устриц, имеют круглую форму и наращивают слой за слоем вокруг песчинки или какого-нибудь другого мелкого объекта. Lily pads выглядят как известняковые листья лилий на поверхности воды. Ну а rimstone dams - это мини-дамбочки, перегораживающие лужицы. Еще одно из интересных образований называется "попкорн", и выглядит как палочка для содовой, только вся в шариках кальцита.

Чтобы попасть в пещеры, нужно проехать в парк до инфо-центра, где находится касса и лифты на глубину. Предлагаются self-guided туры в Большую комнату ($6; пропуск в национальные парки, доставшийся нам от "Большого Западного путешествия", работает), и туры с рейнджерами за отдельные деньги. Мы решили попасть на оба. На тур с гидом рекомендуется сделать резервацию, но как в нашем случае, места могут быть и так.

Купив билеты на Kings Palace guided tour и на базовый по Большой комнате, мы отправились в пещеры. Если идти лень, то всегда можно воспользоваться лифтом прямо из инфо-центра. Но по-моему это слишком скучно, поэтому мы решили спуститься через Natural entrance route. Спуск длиной примерно в одну милю, начинается сразу от амфитеатра, в нескольких сотен метрах от здания с кассами. Идет под крутым уклоном вниз, и имеет меткое название "дьявольская пружина", потому как на карте похож на многократный зигзаг. Слева от тропы скрыта "Bat cave" - пещера, где живут летучие мыши. Каждый вечер они отправляются на охоту за насекомыми, на их вылет приходит посмотреть множество людей, для чего и построен тот самый амфитеатр.

Тем временем мы спускались по главному коридору. Под землей довольно прохладно (~ 14°C), лучше накинуть что-нибудь с длинным рукавом. А также немного скользко идти из-за постоянно просачивающейся воды; так что каблуки лучше оставить в машине.

По пути попадались интересные образования: Iceberg rock - 200-тысячетонный кусман, свалившийся когда-то с потолка; сталагмит "Палец чародейки" и "Двор костей" - лабиринт из старого известняка, больше напоминающий дырки от сыра.

Через полчаса мы дошли до подземной зоны отдыха, где и был намечен сбор на тур с гидом. Те, кто выбрал лифт, тоже попадают именно сюда. Народу набралось человек 30, многие с фотоаппаратами. Да, если желаете получить нормальные фотки, штатив обязателен. Со вспышкой камни выглядят бледно и не интересно, не хватает объема и глубины теней. Персонал парка клянется, что подсветка сталакитов-сталагмитов осуществляется не подкрашенными лампами. И если вы видите колонну в красном или оранжевом свете, значит она сама так его отражает. Не знаю, верить или нет; иногда они отсвечивали ну совершенно нереальным инопланетным зеленым.

Тур занимает полтора часа по удаленной части пещер. Один гид шел спереди, другой замыкающим, постоянно поторапливая замешкавшихся. А ведь у нас штатив, быстро все оборудование не настроишь, и естественно нам не очень нравилось, что тетка-рейнджерша все время рядом крутилась. Но вскоре мы переняли тактику одного из попутчиков. Он снимал на видео-камеру и обращал на тетку внимания не больше, чем на назойливую муху. Она уж и так к нему подъезжала, и к совести призывала, но гражданину всё было пофиг - он заплатил деньги и будет снимать столько, сколько нужно. В результате она ушла вперед, а мы втроем так и шли в конце.

Основная часть пути проходит на глубине 253 метров, через четыре секции: Детскую, Салон королевы, Дворец короля и Зеленое озеро. В детской нас усадили на длинные скамейки вдоль стен, и стали рассказывать о том, как образовывались пещеры, кем были открыты и исследованы. Под конец беседы даже устроили викторину. Когда мы перешли в "Салон королевы", гиды попросили прикрыть часы с подсветкой и помолчать. Потом они выключили свет, чтобы люди прочувствовали, каково это быть в одиночестве, в полной темноте и тишине на протяжении долгого времени. Предупредили так же, чтобы народ не отламывал на память куски сталагмитов под прикрытием темноты, а то бывали и такие умельцы :) Кстати, NASA именно здесь устраивает эксперименты по изучению психики человека в ненормальных условиях.

Затем мы попали во "Дворец короля", где сразу создалось впечатление, что совсем недавно здесь работали гномы и буквально отошли на минуточку. Сталагмиты стояли чинными рядам, и подсвечивались особенно хорошо. Время их изрядно отполировало, так что они больше напоминали клыки гигантских монстров.

Заключительная комната королевского дворца была заполнена водой. Называется "Green lake room", а заглянуть в неё можно было через маленькую пещерку. Вода очень чистая, холодная и совсем необитаемая. Завершался тур подъемом наверх (примерно как на 8-й этаж), и оканчивался в той же самой зоне отдыха.

Мы подкрепились в подземном кафе, после чего отправились в self-guided тур по Большой комнате. Тропа проходила по периметру огромной пещеры, огибая наиболее интересные объекты. Сначала попали в Зал Гигантов, где вдоль дороги возвышались сталагмиты с оплывшей от времени верхушкой - Giant Dome и Twin Domes. Затем сверху показался свисающий сталактит, напоминающий хвост льва с кисточкой. В середине пещеры выступал из земли очень тонкий и длинный сталагмит Totem pole, за ним Top of the Cross, расположенный в пещерке чуть ниже, им любуются со специальной обзорной площадки.

Самое страшное место в пещере - бездонная яма (bottomless pit); просто жутко в неё смотреть. Сколько ни кидали камешки в дыру, ответного звука так и не услышали. После ряда холмико-подобных сталагмитов, показался их "царь", массивный Rock of Ages. Совершенно огромный, покрытый причудливым орнаментом, и походивший на творение, созданное людьми.

Однако природа может быть еще более искусной мастерицей, что хорошо видно на примере Painted Grotto. Это небольшая ниша в стене, вся как бы испещренная нитевидными барельефами со сливающимися верхушками, своеобразная "грибница". Удивительно красивое место, даже чем-то напоминающее кусочек леса.

По туннелю Джима Уайта, названного в честь первого исследователя Карлсбадских пещер, мы вышли к лифтам, и затем поднялись на поверхность.

К 7 часам вечера хотели вернуться в амфитеатр, чтобы посмотреть вылет летучих мышей. А в свободные три часа нужно было успеть поужинать в близлежащем Whites City и прокатиться по 10-мильной Walnut Canyon desert drive. Дорога засыпана гравием, с неё открывается панорамный вид на пустыню Chihuahuan, и к тому же здесь был шанс увидеть братьев наших меньших. Один братан не заставил себя долго ждать. Через 10 минут мы засекли чернохвостого зайца, который озираясь вылез из кустов, и стал что-то зарывать прямо посреди дороги.

Основываясь на путешествии к мексиканской границе, у пустынных зайцев очень плохо со зрением. Но тогда мы гуляли на своих двоих и вспугнули его; сейчас же медленно-медленно приближались на машине. 10 метров: заяц поднял голову, покрутился и стал рыться дальше. 5 метров: никакой реакции. В результате мы подъехали к нему на метр, хотя могли и ближе, но не делать же макро из зайца :) Рассмотрев каждую шерстинку на его моське и чуть ли не потрепав по загривку, так же медленно удалились, оставив косого зарывать свои заячьи сокровища.

В вышине появилась стайка грифов. Просто так эти птицы никогда не кружат в одном месте скопом, значит где-то лежит труп. И точно, у дороги в траве валялся убитый олень, а рядом переругивались и кусали друг друга грифы (фотография не лицеприятная, особо впечатлительных людей просьба не смотреть). Обожравшись мясом, грифы садились на что-нибудь повыше, и широко раскинув крылья застывали, принимая солнечные ванны после сытного обеда.

Поужинав в какой-то забегаловке, мы снова вернулись в парк ради летучих мышей. Амфитеатр был уже почти полон. Рейнджеры беседовали с народом и отвечали на вопросы по теме.

С ранней весны по октябрь в Карлсбадских пещерах живут Мексиканские летучие мыши (Mexican free-tailed bats), которые мигрируют сюда из Южной Америки, чтобы родить потомство, а на зиму улетают обратно. И так каждый год. Малышня родится в июне, бесшерстная и очень страшная. Взрослые особи впрочем не лучше, встретишь ночью - испугаешься :) У каждой мыши появляется только одно дитё, которое 5 недель болтается в пещере на потолке, а потом начинает летать.

С наступлением темноты мыши отправляются на охоту. Всех предупредили, чтобы выключили вспышки на камерах. Ну а какие фотки в темноте без подсветки? Мы пробрались в самый первый ряд, сели на пол и принялись ждать. Народ сидел тихонько 10 минут, 15, 20... Вдруг раздался возглас: "Смотрите - летят!" В наступившей тишине стало слышно, как рассекая крыльями воздух, из пещеры одна за другой полетели мыши. Перед входом они образовали воронку. По направлению снизу вверх по спирали крутились маленькие мохнатые тельца. Дойдя до верхней точки они как бы выстреливали в юго-восточном направлении и скрывались из глаз. А новенькие все подлетали и подлетали снизу. Зрелище абсолютно сюрное: живая, крутящаяся воронка перед пещерой. Делают так мыши, чтобы максимально быстро набрать ускорение. Умные твари, ничего не скажешь. Народ с задних рядов все равно пытался фотографировать со вспышкой, вызывая у окружающих бурю негодования. Мы тоже щелкнули (без вспышки, разумеется), но как и следовало ожидать запечатлели лишь смазанные силуэты на фоне вечернего неба. Но хоть что-то.

Говорят, утренний процесс возвращения летучих мышей не менее захватывающий. Под это дело в амфитеатре даже устраивают завтраки. Сидишь, пьешь утренний кофе, и наблюдаешь за мышами :) Такое романтическое мероприятие не входило в наши планы, и когда совсем стемнело, мы отправились в кемпинг.

До чего приятно теплым летним вечером сидеть за грубо срубленным деревянным столом, освещенным лишь одной газовой лампой, в хорошей компании, да с красным винцом, да с сырком... Мням.

Переночевав в палатке, утром собрались, и поехали прямо до Хьюстона, решив нигде особо не останавливаться. Так и завершились эти выходные дни, посвященные двум замечательным паркам "Guadalupe Mountains" и "Carlsbad Caverns".

Катерина Андреева.
www.andreev.org

Газета.ру: лучшие путешественники

2009-09-18T19:51:12Z

В связи со своим юбилеем, Газета.ру опубликовала top 10 лучших путешественников, когда-либо писавших для газеты, куда включила и нас:
http://www.gazeta.ru/travel/2009/09/10_a_3259007.shtml
Кстати, Катя там единственная девушка на фоне представителей сильного пола :) Хотим поблагодарить редакцию, в особенности Андрея Лапшина, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 4

2009-09-12T19:51:24Z

Четвертая часть рассказа о путешествии по Чили.

День 4-й. Маршрут: дорога в Puerto Natales - Rio Rubens - залив Последней Надежды - восточная часть парка Torres del Paine - Laguna Azul - подъем к трем вершинам TDP - палаточный лагерь у подножия башен.

Наступило католическое Рождество, принесшее некоторые неудобства для путешествующих, а именно - большинство бизнесов закрылись, даже продовольственные магазины. Поэтому всё необходимое лучше приобрести заранее, до 25 декабря. На этот день у нас были довольно амбициозные планы: не только доехать до парка Torres del Paine, но и как можно выше подняться к основанию знаменитых башен. Если бы не длинный световой день (в декабре 18 часов светлого времени!), вряд ли бы удалось осуществить задуманное. Забегая вперед, хочу отметить, что это один из самых тяжелых дней за всё путешествие, в смысле физической нагрузки.

Вскочив в 6 утра, позавтракали на кухне бутербродами с колбасой и сыром, приготовленными хозяйкой, и через полчаса уже выезжали из Пунта-Аренаса на север. До Пуэрто-Наталеса, ближайшего к Torres del Paine поселения, было ровно 242 км по дороге №9 (Ruta 9). Редкие встречные машины слегка разбавляли проскакивающие за окнами пейзажи. По обочинам важно ходили толстые, нестриженные овцы, многие с ягнятками. Никаких загородок не наблюдалось, овцы переходили с пастбища на пастбище по собственному желанию.

Вскоре к ним присоединилась еще одна типичная для Патагонии живность - страусы нанду. Мы уже успели хорошенько их рассмотреть накануне, по дороге в заповедник Seño Otway, однако теперешние нанду были не одни, а тоже с детьми. Прямо какой-то бэби-бум у местных животных в декабре! Страусиные дети находились в своеобразном детском саду: родители сдавали их на попечение двух нандих (в смысле, самок нанду :), поэтому в траве то и дело мелькали разновозрастные цыплятки, от совсем крошек, до подростков. Стоило нам остановиться неподалеку, как "воспитательницы" моментально увели детский сад за ближайший пригорок.

Кроме овец и страусов, на остановках фотоохотились на лисицу (сбежала), а так же на старого знакомца по Коста-Рике - птицу Каракару. Этот экземпляр сидел высоко на дереве, откидывая свою голову аж на спину, явно пытаясь привлечь самочку. Наша активность под деревом ему явно не понравилась, поэтому прокаркав что-то обидное, Каракара вскоре снялась и улетела в неизвестном направлении.

На 183-м километре дороги мы решили остановиться на второй завтрак в придорожном заведении Rio Rubens, чтобы последний раз отведать горячей еды перед погружением в дикую местность. Отныне, целых четыре дня нам придется питаться собственными запасами из рюкзака. Рио Рубенс - это такой придорожный оазис, в который входит ресторан, гостиница, кемпинг, а так же присутствует первый цивилизованный туалет на длинном перегоне между Пунта-Аренасом и Пуэрто-Наталесом. Горячий гороховый суп, омлет с ветчиной, чай, кофе (6 тыс. песо), и вот мы уже готовы ехать дальше.

Патагонские степи постепенно уступали место горным склонам, пока еще бесснежным. Но на горизонте нет-нет, а и мелькали белые шапки на пиках, будто бы напоминая - не расслабляйтесь, хорошая погода в здешних местах обманчива.

Въезд в Пуэрто-Наталес отмечен ротондой, круговой развязкой, от которой отходят три ветви: назад в Пунта-Аренас, вперед в Пуэрто-Наталес, и в бок - в парк Torres del Paine. Пуэрто-Наталес нам был нужен только с одной целью. Дело в том, что мы специально не взяли из дома туристические коврики под спальники (из-за объема), а хотели их арендовать в одном из туристических магазинчиков. Показалось, что с таким количеством перелетов, свисающие с рюкзаков коврики где-нибудь да потеряются. По идее, их надо было бы взять напрокат в Пунта-Аренасе, но мы так замотались после длинного перелета и последующих за ним приключений, что данная проблемка как-то вылетела из головы. Хорошо, что по пути находился Пуэрто-Наталес, но плохо то, что в праздники большинство контор и не думало открываться.

Мы сделали ставку на отель Casa Cecilia, легко найдя его в одном квартале от центральной площади (Plaza de Armas), но как и ожидалось, регистратура и магазин снаряжения при ней были закрыты до 4 вечера. Надо было где-то переждать, а проще говоря - потерять 4 драгоценных часа. Единственное, что нашли открытым, было интернет-кафе, где осели минут на 40. После этого, с полчаса гуляли по гавани, даже завернули в порт.

С одного края пирса находилось кладбище старых лодок и кораблей; на другом велись ремонтные работы, жужжали пилы, стучали молотки, пахло жженой резиной. Корабли здесь получали второй шанс, что в свете названия залива Последней Надежды (Ultima Esperanza sound) приобретало дополнительный смысл. Холодные воды акватории приютили не только старичков; вдоль берега ходили новехонькие патрульные катера с дискоообразными локаторами на рубке. Далеко на горизонте светился белым горный хребет, это была уже территория TDP, гордая и неприступная.

Через час в общей сложности мы решили вернуться к отелю, припарковаться на обочине и вздремнуть пару часиков, раз уж вышла такая засада. Но видимо ветра залива Последней Надежды принесли нам удачу - только подъехав к дверям гостиницы, застали выходящего хозяина. Он забежал на свое рабочее место буквально на пару минут, а тут и мы случайно оказались. Т.к. комната нам была не нужна, только магазин снаряжения, дядя задержался еще на 5 минут, и сдал нам в аренду 2 коврика по $1 в день ($30 в залог), да прикупили у него топливо для примуса ($5). Таким образом, потеряв всего чуть больше часа, в начале второго уже мчались на направлению в TDP, стремясь наверстать упущенное.

Национальный парк Torres del Paine (произносится "торрес-дель-пайне") - один из самых красивых в Южной Америке. Еще во время подготовки к путешествию, мы буквально не могли оторваться от фотоальбомов с иллюстрациями из парка. Знаменитые Башни-Torres, Гранитные Рога (Cuernos del Paine), озера с водой невозможного бирюзового цвета, ледники, водопады и айсберги - и всё это в одном месте! А когда я увидела странных животных гуанако, запечатленных на фоне снежных склонов, сомнения в том, что "нам туда обязательно надо", окончательно развеялись. Мы просто не могли, не имели права, пропустить такой шедевр. Самый минимум, что стоит отвести на парк - три дня. Но лучше задержаться подольше, дней на 7-10, и не только потому, что удастся посмотреть гораздо больше, но из-за непредсказуемой погоды. Может случится так, что все ваши планы полетят в тартарары вслед за шквальным ветром, лавинами или яростным ливнем. Лучше всё-таки иметь запас по дням.

Большинство людей приезжает в парк, чтобы пройти по знаменитому треку "W" (3-4 дня). Именно в эту букву складывается серия троп, если внимательно посмотреть на карту. А если "W" замкнуть сверху, то получится "O" с палочкой посередине, известный среди походников трек "Circuit". Он требует не только большего количества дней (6-8), но и более серьезной подготовки. У нас как всегда получился план под кодовым названием "сборная солянка". От "W" мы оставили только внешние плечи, посчитав, что этого будет достаточно, чтобы получить пешеходное представление от парка. Остальную территорию решено было исследовать на колесах, с одним отступлением - сплавом на каяках по ледниковой реке Grey river. На всё это у нас ушло 4 дня; максимум, который могли выделить из своего мизерного по времени отпуска. Настало время задуматься, как ночевать в парке. Обнаружилось 4 опции:

1. Гостиницы (Hotels и Hosterias): самый дорогой вариант, для любителей комфорта. В среднем гостиницы хотят около $200 за ночь.

2. Убежища (Refugios): более экономный вариант, около $30-50 за койку в комнате по типу общежития. Убежища расположены во всех стратегически важных местах, поэтому заполняются чрезвычайно быстро. Без предварительной брони практически не реально в них переночевать.

3. Платные кемпинги (Campings): существенно дешевле - от $8 до $25, но нужно приходить со своей палаткой, спальными мешками и пр. Зачастую расположены на территории убежищ. Есть нормальные туалеты, горячий душ. В убежищах можно арендовать недостающее барахло, если достанется.

4. Бесплатные кемпинги (Campamentos): эти находятся на тропах, в глуши, и представляют собой просто более-менее ровное место, куда можно воткнуть палатку. Туалет типа сортир, бывает подведена холодная вода (не везде).

Мы пользовались только двумя последними вариантами, поэтому про отели и убежища ничего не могу сказать из личного опыта. Кстати, в Пунта-Аренасе или Пуэрто-Наталесе рекомендую взять в интернет-кафе бесплатную газету "Black sheep Patagonia". Это локальный дайджест, где можно найти расписание автобусов, паромов, текущие цены на кемпинги и прочее.

Из Пуэрто-Наталеса мы выехали по новехонькому асфальту, резво бежавшему под колесами. К сожалению, через полчаса лафа кончилась, теперь предстояло ездить только по грунтовке. Большинство машин и автобусов чесали по ней не сбавляя скорости, пыль стояла столбом. Знаменитые башни del Paine показались задолго до официального въезда в парк. Три серых гранитных монумента доминировали надо всеми, включая людей и животных. Вот и первая стайка гуанако. Животные паслись на открытом пространстве, представ перед нами в классическом виде на фоне гор. Рыже-коричневые загривки удачно контрастировали с растительностью и снегами на горизонте, делая гуанако хорошо заметными как для людей, так и для их естественных врагов - пум и волков гуара.

Через некоторое время подъехали к дорожной развилке, левая ветвь которой уходила к официальному въезду в парк, а правая - на север, к лагуне Azul. Туда-то мы и свернули (12 км). Количество гуанако стало зашкаливать. Они паслись везде, и слева, и справа от дороги, периодически её перебегая. Обычно животные боятся, если выйти из машины; эти же и в ус не дули, не только не убегали подальше, а даже не вставали с места. Мощные самцы возлежали отдельно на коронных местах; самки с детенышами паслись группками неподалеку от них.

За очередным пригорком дорога резко ухнула вниз, выведя нас прямо на берег сине-зеленой лагуны Азуль. Троица башен была видна отсюда как на ладони, хотя находилась в нескольких десятках километров к западу. Берега озера щедро покрывали заплатки из красных и синих цветов, превращая пейзаж в классический "открыточный" кадр. Очень удобно фотографировать озеро, забравшись на небольшой холм справа от дороги - и видно далеко, и точка съемки удачная.

На северо-восточной стороне лагуны располагался кемпинг. Как мы узнали из бюллетеня, прилепленного на доску у въезда, палатку можно было поставить за 12 тысяч песо. На человека! Это же почти $50! Просто офигительная сумма для палаточного лагеря, пусть даже и в шикарном месте. По-моему, это самый дорогой кемпинг, что мы видели до сих пор.

Нафотографировавшись вволю в зарослях люпинов, взяли курс на официальный въезд в TDP, под названием Guarderia Amarga. В этой "гардерии" останавливаются буквально все, и автобусные организованные туристы, и самостоятельные "дикари". Любезные служащие попросили заполнить небольшие анкеты на каждого, заплатить по 15 тыс. песо (не дешево, прямо скажем), и выдав подробную карту парка, открыли шлагбаум. Не забудьте там же посмотреть прогноз погоды на ближайшие дни! По плану мы должны были доехать до парковки у гостиницы Hosteria Las Torres (7,5 км), оставить там на сутки машину, после чего с рюкзаками уйти в горы.

Сразу за Guarderia Amarga обнаружился деревянный мост через реку Paine, на который наш L200 с трудом, но влез по ширине. Было бы забавно, если бы мы там застряли :) Небольшие лагуны пошли одна за другой, обрамленные пляжами из черного песка и оккупированные белыми, горными гусями. Подъехав к гостинице, увидели массу людей с рюкзаками, сидящих на обочинах в ожидании автобусов. Именно в этом месте миниавтобусы сгружают и сажают безлошадных туристов, с последующей пересадкой в Пуэрто-Наталес. Припарковав машину в уголке на стоянке (бесплатно), перезагрузили большой рюкзак, который надел Илья, я по традиции несла 8-кг фото; проверили наличие воды/еды, оделись слоями, и вышли в поход к башням около 6:30 вечера. Хорошие треккинговые ботинки, закрывающие лодыжку, обязательны. Здесь годится бородатое туристическое правило "new socks - old shoes" ("новые носки - старые ботинки"). Трек "W" - это не то место, где вам захочется разнашивать новую обувь.

Кстати, в первой части рассказа я давала ссылку на неплохую карту TDP, но в личном архиве у нас обнаружилась более подробная топографическая, с указанием высот, расстояний и времени прохождения отдельных участков. Скачивайте, кому нужно (2,5 Mb; 2480 x 2555). Так же, для путешествующих с GPS вот по этой ссылке есть список координат по всему треку "W". Координаты очень точные, видно, что человек их составивший, подошел к делу чрезвычайно серьезно. Настоятельно рекомендую.

До места ночевки высоко в горах предстояло пройти 10 км (около 4 часов), всё время по восходящей. Промежуточная точка - кемпинг Campamento Chileno (2 часа). Тропа весело бежала вдоль русла реки Ascencio, постепенно забирая вверх. Затем подъем взял градус покруче, но был по-прежнему хорошо утоптан. Почва представляла собой глинистый песчаник, поросший мелким, древовидным, искривленным кустарником. В тех местах нет комаров, змей, и опасных для человека животных, что делает поход по треку "W" довольно приятным. Но погода может спутать все карты. При нас не выпало и дождинки, но я знаю людей, которые путешествуя в то же время года, плюс-минус неделя, были застигнуты на тропе настоящей снежной бурей.

Чем выше в горы, тем меньше на нас оставалось одежды :) Сначала в рюкзак отправились куртки, за ними - свитера, а потом даже пришлось сменить горнолыжные толстые штаны на обычные гортексовые туристические. Похоже, мы малость переборщили со слоями, но на следующий день все эти шмотки еще ой как пригодятся.

Вечером в нашем направлении никто не шел, но навстречу попадались целые компании, возвращавшиеся в гостиницу налегке.

- Hola, amigos!

- Hola!

- Как там наверху?

- Очень красиво!

За людьми спускались и лошади с поклажей. В парке есть несколько исключительно конных маршрутов; забронировать такие экскурсии можно в гостиницах/убежищах, или заранее через турагентства.

Вот и первый привал на плоском участке, уже довольно высоко над рекой. С этой точки открывается живописная панорама на тропу впереди, бегущую змейкой по срезу серого склона. Приличный свет уже ушел, мы решили, что задержимся здесь на следующий день.

Идти по насыпи-склону было страшновато, тем более неся на себе нелегкую поклажу. Тропа узкая, для одного человека; соскользнет нога - и покатишься колобком в каменистую речку. Старались не смотреть вниз. Короткий подъем на пригорок, и показался кемпинг Chileno на другой стороне реки за перекинутым деревянным мостиком. Мы там не останавливались, а в бодром темпе пошагали дальше.

Начало смеркаться; до конечной точки оставалось полтора часа хода. Вторая часть тропы разительно отличалась от первой: проложена через лес, подходя прямо к реке. В одном месте пришлось даже спускаться по веревке, упираясь ногами в корни, торчащие из глины. Сразу нахлынули воспоминания. Спрашиваю Илью:

- Не кажется ли тебе, что мы это уже где-то видели?

- А как же! - отвечает муж. - Остров Мауи, поход по бамбуковому лесу. Помню, помню, как вы с немцем Фрэнком штурмовали похожую стену.

Конечно, ему легко говорить, сам-то тогда забрался на плато за 5 секунд, в отличии от некоторых :) Про эту историю можно прочитать в гавайском рассказе.

Идем дальше. Очередная чаща извилистых деревьев; в полутьме кажется, что вместо веток у них руки-крюки, только и ждущие подходящего момента, чтобы вцепиться в свеженькое мясцо. Бррр… Миновав один за другим три моста из деревянных брусьев, наконец увидели долгожданный знак: "До кемпинга - 5 минут. До baños - 100 метров". Среди деревьев запестрели разноцветные пятна палаток, всего мы насчитали около полутора десятков. На полном автомате поставили свою на берегу ручья, чтобы не бегать далеко за водой. Усталость накатила дикая, смотрю - Илья спит, привалясь к стволу дерева.

На небе плотная завеса из облаков, луна не просматривается. Похоже, не стоит ждать завтра красивого рассвета. Собравшись с последними силами, выпиваем по стакану красного чилийского, закидываем калорий в виде шоколадки, и заползя в спальные мешки, полностью вырубаемся.

Продолжение следует...

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Часть 3: Пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
Фотографии по пути в Torres del Paine (+35)
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички
Фоторепортаж: Чилийское Альтиплано

Чили: фотографии по пути в Torres del Paine

2009-08-30T22:35:34Z

Чилийское Альтиплано. Фоторепортаж

2009-08-18T16:25:58Z

Новый дополнительный фоторепортаж к чилийскому рассказу.

Альтиплано (исп. altiplano: alto - высокий и plano - плоскость) - западная пониженная часть внутреннего плоскогорья Центральных Анд. Представлено обширными котловинами (высота 3,3 - 3,8 тыс. метров) - днищами древних озёр с современными озёрами (Титикака, Поопо); солончаками, возвышенными равнинами, вулканическими плато и отдельными массивами высотой до 5300 метров.

На чилийское альтиплано мы попали во время путешествия по пустыне Атакама. Асфальтированных дорог там нет, пришлось изрядно потрястись по гравийке:

Очень характерный пейзаж для тех мест: горы на горизонте, под ними - равнина, утыканная редкими кустиками.

Фотография появилась в Фотомагазине, в четырех вариантах размеров:

Дороги скачут вверх-вниз. Перед наиболее крутыми склонами поставлены вот такие знаки:

А кое-кто уже доездился:

Преодолев горный перевал, где машина с трудом, но вытянула, попали на берег скрытого до этого озера:

Лагуна Miscanti существует только зимой. Ближе к лету полностью пересыхает:

Соляные берега и пушистые кустики:

Серая лисица (Urocyon cinereoargenteus) шныряет по берегам озера:

Грунтовая дорога к очередному перевалу:

Еще одна сезонная лагуна - Laguna Miñiques, полтора километра в диаметре:

Узорный берег лагуны Миньикес:

А эта дорога ведет уже в Боливию:

Облака над альтиплано:

Седые горы, болотце и группа фламинго:

Пугливые Андские фламинго:

По мнению фламинго - мы подобрались слишком близко:

Ущелье гигантских атакамских кактусов:

С фигуркой человека для масштаба:

Ламы и козы переходят на другое пастбище:

Место съемки: пустыня Атакама, Чилийское альтиплано.

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Часть 3: Пингвины острова Магдалены и заповедник Seño Otway
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 3

2009-08-07T05:19:30Z

Третья часть рассказа о путешествии по Чили.
Маршрут: сплав на остров Магдалены - съемка пингвиньей колонии - хозяйственные дела в Пунта-Аренасе - заповедник Seño Otway.

Накануне, мы сходили подтвердили резервацию на два места в туре к острову Магдалены. Проснувшись в полшестого, позавтракали в хостеле прямо на хозяйской кухне в гордом одиночестве. Завтрак, прямо скажем, был никакой - порезанные до прозрачного состояния кусочки ветчины и сыра на огромных кусках белого недопеченного хлеба. Пришлось потрясти свой НЗ, достать ореховые батончики, приготовленные в поход по национальному парку Torres del Paine. Запив это дело чаем и кофе, без 5 семь уже были около офиса конторы "Solo Expediciones", в двух кварталах от нашей базы.

Заплатили ребятам по 32 тысячи песо на каждого. Цена отнюдь не маленькая для такого рода экскурсий, но у данного агентства были преимущества перед более дешевыми. Во-первых, количество мест в группе ограничено двадцатью, а не несколькими десятками как у других. А во-вторых, туры отправлялись на остров только по утрам, что очень важно с точки зрения фотографии. В других же фирмах туристов свозили к пингвинам в самый разгар дня, когда и свет плоский и неинтересный, да и большая часть пингвинов находится в море, добывая корм. А вот утром они только что проснувшиеся, ленивые, освещенные пока еще низким солнышком - вот тут-то их и надо брать, тепленьких :)

Остров Магдалены, расположенный в Магеллановом проливе, целиком заселен пингвиньей колонией вида Speniscus magellanicus. Примерно 50 тысяч птиц приплывают сюда, чтобы с сентября по март вывести потомство. Остальную часть года пингвины проводят в море-океане, в более теплом климате, поэтому с апреля по август стремиться на остров бессмысленно, он попросту пуст.

На четырех миниавтобусах наша группа из 20 отправилась охотиться за пингвинами. Народ попался разный, в основном американцы и французы, без детей. Через 20 минут мы подъехали к маленькой бухте, где у причала поджидал скоростной катер Zodiac с брезентовым верхом. Двое водителей-пилотов раздали всем спасательные жилеты, сказав, не снимать их даже на суше, после чего мы в бодром темпе поскакали к острову.

На море был штиль, и катер сумел развить неслабую скорость, пролетая по несколько метров над водой, лишь изредка касаясь днищем её поверхности. Мы как хрюндели в грузовике подпрыгивали к потолку и обратно, да так, что в один момент я чуть было не приземлилась на колени к какому-то незнакомому дядьке : ) Было весело. Через полчаса капитан выключил мотор, и наш Зодиак стал подкрадываться к острову практически в тишине. Конечно, в условной тишине, так как вскоре ухо уловило клёкот и звуки возни тех самых, за кем мы приехали. А запах! Помнится, в фотодневнике о путешествии по Аляске я рассказывала, как нас поразило амбре фонтана, который выпустила рядом вынырнувшая касатка. Так вот здесь было примерно похоже - запах рыбы и птичьего помета опутывал остров, и хорошо чувствовался еще до высадки. Но в конце концов, мы - не кисейные барышни, знали на что идем и с какой целью.

А цель была одна - за отпущенный час времени (за этим очень строго следят!) наснимать как можно больше материала о пингвинах. Работали в четыре руки, в очень высоком темпе, сравнимым с тем, когда фотографировали колибри в Коста-Рике. Из оборудования использовались 5D c 100-400/4.5-5.6 L IS USM и 10D с 70-200; штатив скорее мешал, чем помогал, уж больно пингвины оказались вертлявыми. На острове проложена одна единственная тропа, огороженная по краям, с которой людям сходить категорически запрещено. То есть нельзя по собственному желанию ломиться через пингвиньи норы в поисках интересных кадров. Надо сказать, что такое ограничение в свободе передвижения ничуть не мешает - пингвины сами лезут в объектив, да еще как!

Буквально в первые минуты после высадки, мы отсняли два фоторепортажа, позже получившие названия "Про пингвина Степаныча" и "Как Степаныч женился". Общие рекомендации по съемке: стараться снимать пингвинов не сверху с высоты собственного роста, а на уровне птичьих глаз. Для этого придется изрядно поприседать, а кое-где даже прилечь за холмиком (а вокруг, гм… совсем не чисто :-)

Зума в 200 мм вполне достаточно; однако если хочется запечатлеть пингвинов по частям, их лапки, крылышки, глазки и клювы во всех подробностях, то не обойтись без 400 мм.

Магеллановы пингвины относятся к виду очковых, хорошо отличимы от сородичей по двойной черной полосе у горла. В высоту они примерно до колена взрослому человеку; я ожидала, что будут помельче. Питаются пингвины крилем и мелкими сардинами, охотясь на них под водой группами. Часто доводилось видеть, как такая группа-банда шла на дело, будто специально сговорившись.

В воде вели себя как дельфины, выпрыгивали, маша плавниками, пытались взлететь. В остальное время дня они сидели около своих нор, чистили перышки, ухаживали за птенцами. Многие птенцы по размеру превосходили своих родителей, но всё еще были покрыты детским коричнево-серым пушком, напоминавшим скорее мех, а не перья. Обычно у Магеллановых пингвинов появляется двое отпрысков за раз; но в голодные годы родители принципиально могут кормить лишь одного птенца. Естественный отбор в действии.

Кстати, на протяжении всей своей жизни (около 20 лет), пингвины заводят потомство с одним и тем же партнером, и преимущественно живут в одной и той же норе. Вот такие однолюбы и консерваторы : ) Надо было видеть, с какой гордостью некоторые из них демонстрировали своих малявок. Мы садились рядом с норой, ласково разговаривая с родителями, после чего один из них сигал внутрь и выталкивал на свет одного, а то и сразу двух птенцов - мол, посмотри на моих деток. Если мы продолжали восхищаться, родители буквально светились счастьем и жмурились от удовольствия.

Прозвище у Магеллановых пингвинов - "jackass", за то, что орут как ослы. Причем в буквальном смысле, послушайте сами. С периодичностью раз в 5 минут кто-нибудь из них вставал в позу, раскрывал крылья, задирал голову, и давай голосить. А ведь на острове таких певцов не один, и не два; шум-гам стоял еще тот. Этими воплями холостые самцы старались привлечь самочек. Бывало, соберет этакий вокалист вокруг себя 5-6 зрительниц, они послушают-послушают, да и разойдутся в разные стороны, зря только голосовые связки драл.

Тогда в ход шли боевые навыки - певцы-неудачники старались покусать или просто грудью оттолкнуть более удачливого соперника по понравившейся дамы сердца. Чаще всего это заканчивалось тем, что самочка, плюнув на обоих, уходила с кем-то третьим.

Пингвины оказались чрезвычайно любопытными существами. Нас они практически не боялись, с интересом подходили на метр-два, и даже копировали наши позы. Снимая одного из них крупным планом, я согнулась в три погибели, да еще низко присела. Оборачиваюсь - а за мной группа сидит в том же положении, наше вам "Ку!" :) Смеху было!

Некоторые пингвины явно стеснялись, хотя и очень хотели разглядеть нас поближе. Они подходили кучкой обычно из 4-5 особей, выталкивая вперед какого-нибудь простофилю, а сами, прячась за его спиной, глазели на странных пришельцев. Привлекали пингвинов не только мы, но и наши вещи. Стоило оставить на тропе штатив или рюкзак и отойти подальше, как вокруг них собирался пингвиний консилиум, размахивали крыльями, обсуждали что-то…

Ближе к полудню всё больше и больше пингвинов скапливалось на берегу, готовясь уплывать на кормежку. Плавают они обычно на расстояние в 25-30 миль от берега, ловят рыбу, но и не забывают про того, кто дежурит в норе.

Час пролетел совсем незаметно; рулевые Зодиака попросили всех вернуться к причалу, где стали поить народ горячим сладким чаем. В Патагонии хоть и наступило лето, но температура была совсем невысокая, тем более утром - градусов 10-12° С. Мы сидели на берегу, любовались маяком на холме, а вокруг шныряли пингвины, то из воды, то в воду… Полный сюр.

По плану, после о. Магдалены мы должны были доплыть до острова Св. Марты, посмотреть морских котиков с воды (остров не приспособлен для высадки). Но вдруг поднялся шквальный ветер, в проливе вздыбились огромные волны в 4 метра высотой, поэтому капитан взял курс прямо на материк. И тут меня сразила морская болезнь. Особенно худо приходилось когда Зодиак ухал с гребня волны вниз, прямо тошнотворные ощущения в прямом смысле слова. Народ подпрыгивал под самый брезентовый потолок, и даже веселился, за исключением тех, кто как и я, сидели сжав зубы, боясь открыть рот во избежание "приятной" неожиданности. Через полчаса мы уже мчались по пути в Пунта-Аренас на миниавтобусе, и еще до прибытия в город от моей неожиданной морской болезни не осталось и следа. Поездка на о. Магдалены понравилась чрезвычайно. Если бы довелось оказаться в тех краях, я бы обязательно съездила туда еще раз.

Настало время обеда. В отличие от предыдущего дня, мы решили остановить свой выбор на каком-нибудь кабаке-столовой для местных. И вскоре на окраине Пунта-Аренаса встретили именно то, что надо. За столиками сидели компании бородатых "морских волков" вперемешку с рабочими в комбинезонах не первой свежести. На нас, двух белых гринго, они не обратили ни малейшего внимания, занятые своими разговорами. Через пару минут к столику подошла улыбчивая кухарка-чилийка, у которой просто заказали menu del dia. В тот день это был овощной суп с мясной косточкой и тушеное мясо с салатом. Сопроводив это дело двумя гранеными стаканами красного столового вина (vino tinto grande), остались более чем довольны, особенно демократической ценой 6 тыс. песо ($12).

После обеда съездили в центр Пунта-Аренаса в офис агентства "Patagonia activa", чтобы через них зарезервировать экскурсию на каяках среди айсбергов в национальном парке Torres del Paine. Дали им задание подобрать несколько вариантов, после чего опять отправились в супермаркет Abu-Gosh на до-закупку продуктов для похода. В этот раз не обошли вниманием местное красное вино в картонных литровых коробках, очень дешевое ($2), а так же захватили пару плиток отличного шоколада "Talento". Заодно накормили и машину - на заправках принят full service, как и в большинстве стран Латинской Америки; стараются наливать до круглой цифры; 530 песо за литр.

В офисе турагентства уже поджидал план готовой экскурсии: full day (5,5 hours) kayaking among icebergs on Lago Grey, $138 на каждого. Очень любезная менеджер снабдила нас картами и контактной информацией гидов, с которыми мы должны были встретиться через три дня в кемпинге Rio Cerrano на территории парка TDP. На этом хозяйственная часть завершилась, а у нас еще оставалось несколько свободных часов светлого времени. Решили, что этот день будет "пингвиньим"; раз начали его на о. Магдалены, то закончим в заповеднике Seño Otway, где так же располагалась колония Магеллановых пингвинов, но гораздо более скромных размеров. Очень уж мне нравились фотографии пингвинов "во ржи", как я их называла. Довольно необычное и комичное зрелище.

Добраться до заповедника Seño Otway можно по дороге #9, на север от Пунта-Аренаса 38 км, после чего еще 27 км влево на запад по грунтовке. Знака-указателя там не было, и мы поначалу проскочили нужный поворот, проехав аж до пограничного поста километрах в 50. Там нам разъяснили что к чему, отправив назад. По пути к Пунта-Аренасу действительно увидели табличку заповедника на обочине главной дороги. Будьте внимательны.

Вокруг колыхались патагонские степи. Толстые, нестриженные овцы с подозрением косились на машину, подзывая блеянием своих ягнят при нашем приближении. За очередным холмом мы наткнулись на нанду - южноамериканских страусов, не сильно больших, особенно по сравнению с африканскими родственниками, но так же хорошо бегающих. Головы в траву они не стали прятать, а предпочли просто отбежать на сотню метров.

Вскоре путь перегородила будка со шлагбаумом, где с нас состригли 1000 песо + 500 с каждого на ремонт дороги. В душе осталось ощущение надувательства; не знаю, законно ли там эта будочка промышляет. Не доехав до залива пары километров, остановились передохнуть-перекусить на травке, однако это не удалось сделать, потому что заметили скунса. Живущих в США не удивишь этими животными, которых частенько сбивают машины, о чем еще долго свидетельствует характерный запах жженой резины. Но данный скунс был не просто другого вида, а с детьми. Скунсиха нас прекрасно видела, поэтому повела своё семейство в обход так некстати возникшего на её пути препятствия. Трое детей крутились вокруг неё как большой черно-белый мяч. Мы не могли различить их мордашек в этом шерстяном круговороте, только хвосты и пушистые загривки. Илья сделал было попытку приблизиться, рискуя быть обрызганным скунсовым "ароматом", но скунсиха повела себя как настоящий бойцовый волкодав. Оскалив клыки, она вставала в стойку, принимаясь делать пугающие выпады в сторону противника; только что не лаяла. Сделав пару кадров, оставили разъяренную мамашу в покое.

Через некоторое время показался въезд в пингвинарию Seño Otway, с обширной парковой перед билетными кассами, где с нас взяли по $10 за вход. Дороговато. Сюда, в основном, привозят организованных туристов, которые шумными толпами курсируют по деревянным мосткам, проложенным над травой. А пингвинов - кот наплакал; мы насчитали всего пару десятков, что ни в какое сравнение не идет с островом Магдалены. Да и находились они на приличном расстоянии от дорожек, без линзы в 400 мм, а еще лучше - 600 мм, там делать нечего. Однако, осуществить мечту - запечатлеть пингвинов в траве всё же удалось, и даже с птенцами.

Если фотографии с о. Магдалены - это преимущественно крупные планы и портреты, то из Seño Otway - общие. Так сказать - пингвины, вписанные в пейзаж, что само по себе неплохо, но не дает полного представления о них.

На берегу залива было построено укрытие с окошками-бронебойницами для подглядывания за пингвинами на пляже. Вечером свет бил прямо со стороны воды, фотографировать в таких условиях затруднительно. Относительно большая группа птиц собралась на галечном берегу под валуном; чирикали, чистили перышки, временами уходя в заросли травы. Двигались пингвины колонной, отчего "во ржи" прослеживались явные натоптанные тропинки.

Некоторые из них вели к протокам под деревянными мостками, другие - в обход нор-гнезд. Последние, кстати, были расположены довольно далеко друг от друга, не так по-коммунальному как на о. Магдалены.

Кроме пингвинов, в заповеднике отлично себя чувствовали зайцы, хрумкающие солёненькую прибрежную травку, семейства горных гусей, а так же летали круглые мохнатые птицы с красным пузом. На тот момент точного названия мы не знали, клича их "летающие задницы" за схожесть форм. Позже по определителю птиц удалось опознать в них красногрудых трупиалов, характерных обитателей южного Чили и Аргентины.

В заповеднике мы пробыли до закрытия, не столько фотографируя, сколько просто наблюдая за живностью. К вечеру вернулись в нашу гостиницу в Пунта-Аренасе, приводили себя в порядок, собирали и укладывали рюкзаки, чтобы на следующий день отправиться в путешествие по национальному парку Torres del Paine.

Продолжение следует...

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Фотографии заповедника Seño Otway (+30)
Фотографии с острова Магдалены (+75)
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички

Чили: фотографии из заповедника Seno Otway

2009-07-27T22:53:45Z

Чили: фотографии с острова Магдалены

2009-07-19T00:29:56Z

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 2

2009-07-12T16:08:36Z

Вторая часть рассказа о путешествии по Чили.

Маршрут: приезд в Патагонию - аренда машины - Пунта-Аренас - футбольные фанаты - гостиница “Del Rey”.

... Всё еще в дороге. Ох и далеко же расположилась Патагония от дома, будем надеяться, что стоит того. В полвосьмого утра мы погрузились в самолет местной авиакомпании Sky airlines, и взяли курс на Пунта-Аренас. Еще дома, просматривая распечатки билетов, терялись в догадках - почему из Сантьяго в Пунта-Аренас 5 часов лету. Вроде один и тот же часовой пояс, пересадок нет, расстояние не такое большое, в чем же дело? Или в Чили самолеты летают на лошадиной тяге?! Наши сомнения развеялись примерно через час, когда самолет стал явно заходить на посадку. Как, куда??? Оказалось, что рейсы авиакомпании Sky по большей части схожи с маршрутами автобусов: летит, садится, сгружает пассажиров, берет новых; летит, садится, сгружает, и т.д. Причем нигде на билетах данной авиакомпании не были указаны промежуточные посадки. Мы малость прибалдели от сложившейся ситуации, но как говорится - “куда ты денешься с подводной лодки”…

Продолжение >>

Содержание предыдущих серий:

Краткий обзор путешествия
Часть 1: Чили - путешествие по краешку Земли
Часть 2: Пунта-Аренас
Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
Фоторепортаж: Проход судов по Панамскому каналу
Фоторепортаж: Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
Фоторепортаж: Истуканова тропинка
Фоторепортаж: Пески Атакамы
Фоторепортаж: Рассвет на Эль Татио
Фоторепортаж: Гуанако - южноамериканский верблюд
Фоторепортаж: Ледниковая Патагония
Фоторепортаж: Истуканово политбюро
Фоторепортаж: Птички-математички

Птички-математички (Чили)

2009-06-23T16:21:39Z

Ещё один дополнительный фоторепортаж к чилийскому рассказу - об Андских фламинго.

Андские фламинго (Phoenicopterus andinus), которых так и тянет назвать "Аццкие" :) - вид фламинго, обитающий в Андах, в горных районах юга Перу, Боливии, севера Чили и северо-запада Аргентины. Мы с ними столкнулись во время путешествия по пустыне Атакама. Фламинго в компании с шилоклювками очень интересно располагались на соляных озерах, что подтолкнуло назвать данный фоторепортаж "Птички-математички".
Раз, два, три - полетели!

Четыре и еще два, а вместе с отражениями - двенадцать:

Один пушистый и один гладкий:

Перекрестились. Питаются фламинго единственным видом микро-креветок, которые способны жить в соляном растворе:

Балет для двух шилоклювок:

Портрет одной шилоклювки с мокрым ~~шилом~~ клювом:

Ать-два, ать-два! Сели-встали, сели-встали:

Квадратура фламинго:

Один плюс два:

Два плюс четыре:

Один плюс много:

Куча-мала:

Место съемки: Atacama desert, Chile.

Истуканово политбюро. Остров Пасхи, Чили

2009-06-08T17:07:18Z

Дополнительный фоторепортаж к чилийскому рассказу о статуях острова Пасхи.

Большинство истуканов на острове Пасхи так и осталось в каменоломне, где их вырезали - карьере Rano Raraku. Но есть и такие, что выстроились ровными рядами на берегу океана. Как они туда попали - до сих пор является предметом разногласий среди ученых. Версии существуют самые разнообразные, вплоть до "с помощью инопланетных технологий" :)

Дорога к линейке из истуканов:

Ahu Tongariki на южном берегу о. Пасхи - самая большая платформа со статуями:

В 60-х годах XX века группа японских археологов подняла с помощью кранов 15 статуй. С этой точки наиболее часто фотографируют истуканов:

Эти истуканы напомнили нам ни много ни мало - советское политбюро :)

Кое-кто стоял даже в каракулевой шапке:

По мнению археологов, эта "шапка" (pukao) из красноватого вулканического шлака ни что иное, как волосы истуканов:

Большинство же было без головных уборов, но сильно отличались по росту:

Рост истуканов варьируется от 2 до 21 метра. Внизу фигурка человека для оценки масштаба:

У всех истуканов экстремально длинные пальцы. По одной из версий, это не пальцы, а ногти:

Вид сбоку на платформу:

Один из истуканов с "хранителем":

В профиль:

А это уже рядом со столицей острова, деревней Hanga Roa. Платформа Ahu Vai Uri, поддерживающая пять моаи, и заходящий на посадку самолет:

Единственный на острове истукан с глазами:

Розовое облако над истуканами:

Закат острова Пасхи:

Место съемки: Easter Island, Chile.

Содержание предыдущих серий:
1. Краткий обзор путешествия
2. Проход судов по Панамскому каналу
3. Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
4. Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
5. Истуканова тропинка
6. Пески Атакамы
7. Рассвет на Эль Татио
8. Гуанако - южноамериканский верблюд
9. Ледниковая Патагония
10. Фотографии Пунта-Аренаса (+30)
11. Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 1

Финальная глава о Коста-Рике

2009-06-05T17:24:12Z

Газета.ру завершила публикацию нашего фотодневника по Коста-Рике. Финальная глава под названием "Коста-риканский шедевр":
http://www.gazeta.ru/travel/2009/05/26_a_3178341.shtml

Напоминаем, что полностью рассказ со всеми фотографиями по-прежнему доступен здесь:
http://www.andreev.org/travel-story/costa-rica-irazu-orosi.html

Чили: путешествие по краешку Земли. Часть 1

2009-05-28T17:41:50Z

Ну, поехали - первая часть чилийской эпопеи.

К чилийскому путешествию, назначенному на декабрь-январь, мы начали готовиться в конце лета. Если посмотреть на карту, Чили покажется такой тощей и длинной колбасой, растянувшейся по самому краю южно-американского континента на 4 c половиной тысячи километров. Расстояния между самыми привлекательными местами страны огромны, поэтому требуется очень четкий план действий, выверенный до мелочей, и перепроверенный не по одному разу. Иначе сбой в одном сегменте может потянуть за собой нестыковки в других, особенно при ограниченном количестве отпускного времени как у нас. На знакомство со страной нам было отпущено ровно полмесяца, чего категорически мало, но с мизерными американскими отпусками особо не повыпендриваешься.
Первая часть подготовки путешествия свелась к тому, чтобы точно обозначить список обязательных и интересных мест. Мы крутились и так и этак, проведя множество часов в книжных магазинах и в интернете, стараясь обозначить самое-самое. Окончательный план в файлике имел мало общего со своим первоначальным вариантом, зато включал в себя всё нужное. Таким образом, маршрут нарисовался следующий:

Перелет в Чили через Панаму - Патагония - Пунта-Аренас - остров Св. Магдалены (съемка гнездящихся пингвинов) - заповедник Seño Ottaway (пингвины на материке) - национальный парк Torres del Paine - подъем к трем вершинам Торреса - озеро Pehoe - ледник Grey - сплав на каяках по ледниковой реке - перелет на о. Пасхи (истуканы) - встреча Нового Года в Сантьяго - перелет в пустыню Атакама - соляные озера - съемка Андских фламинго - лагуны на границе с Боливией - дюны в Долине Луны (Valle de Luna) - высокогорное гейзеровое поле El Tatio - San Pedro de Atacama - перелет в Сантьяго - возвращение домой.

Больше ни впихнуть, ни вычеркнуть из маршрута было нельзя, настало время покупать билеты...

О вождении в Чили. В связи с тем, что по Чили мы передвигались в основном при помощи самолетов, машинами пользовались только для исследования конкретных мест, но не для попадания из одного в другое. Машины брали на прокат три раза: в Пунта-Аренасе, на о. Пасхи, и в Каламе (Атакама) по цене в среднем $50-60 в день за 4x4, с неограниченным километражем, плюс неизменный налог 19% (IVA). На машину также должна быть оформлена обязательная минимальная страховка - seguro obligatorio (за исключеним острова Пасхи - там не то, что страховку, водительские права не спрашивают). Liability insurance - по желанию. Международные водительские права в принципе не обязательны для жителей США и Канады, но лучше сделать в ближайшем офисе AAA по месту жительства, для собственного спокойствия. Бензин (bencina) стоил в среднем $1.20 за литр; дизель в два раза дешевле. Ограничение скорости - за городом 100-120 км/ч, в пределах городов 40-60 км/ч.
Езда по гравийке - без проблем, тем более, что в некоторых частях страны по-другому и не получится. Характерный пример - национальный парк Torres del Paine, где заасфальтированных дорог нет в принципе. В Сантьяго мы машину не брали, пользуясь метро (удобно). Да и иметь в столице собственное средство передвижения довольно геморройно - в одни дни там разрешено ездить только авто с четными номерами, в другие - с нечетными (из-за смога).
К своему глубокому удивлению, с дорожной полицией не пересеклись ни разу (гы-гы, вспоминая предыдущие поездки :), и более того - даже ни разу не видели полицейских засад, как и трафика. Бывало, что ехали несколько часов, не встретив и не обогнав ни одной машины.

Дорожные знаки всё те же, что и в других латиноамериканских странах:
- красный 8-угольный "Alto" - "Стоп!"
- "Ceda" - "Пропусти"
- "Mantenga su derecha" - "Прими вправо"

Примеры дорожного покрытия:
1). Окрестности Пунта-Аренаса:

2). Мост в национальном парке Torres del Paine:

3). Остров Пасхи:

4). Дорога в Атакаму:

... В 5 вечера всех попросили покинуть обзорную площадку. До самолета в Чили еще было время, поэтому мы не вернулись в город, а проехали чуть дальше от него в противоположном направлении, до моста Central bridge через канал, который заприметили еще с площадки Miraflores Locks. Остановившись на обочине прямо под знаком "стоянка запрещена" (уж больно хотелось запечатлеть красивый подвесной мост в вечерних лучах), тут же были огорошены грозным окриком спешащего к нам полицейского:

- USA? No foto! No foto, señora!
Муж вылез из машины, и объяснил стражу порядка, что сеньора ни разу не "USA", а очень даже "Rusa". Может паспорт показать?
- Rusa? - тут же заулыбался полисмен. - Русо можно. Давайте я вас подсажу вот на это ограждение, с него не только мост хорошо виден, но и танкер, входящий в канал. Видите, сеньора? Канал у нас красивый! Вы надолго в Панаму?
Я: - Вижу, господин полицейский. Мы тут проездом. Спасибо вам большое, нам пора.

Вот такая избирательность по гражданству. Как и в случае с Коста-Рикой, где российское гражданство спасло нас от двойного штрафа, в Панаме оно снова обеспечило доброжелательное расположение со стороны местных. Ой, не любят в Латинской Америке американцев, больно много нагадили.

Продолжение >>

Содержание предыдущих серий:
1. Краткий обзор путешествия
2. Проход судов по Панамскому каналу
3. Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана)
4. Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана)
5. Истуканова тропинка
6. Пески Атакамы
7. Рассвет на Эль Татио
8. Гуанако - южноамериканский верблюд
9. Ледниковая Патагония
10. Фотографии Пунта-Аренаса (+30)

Чили: путешествие по краешку Земли. Начало

2009-04-29T21:58:46Z

Завершив с пуэрто-риками, коста-риками, и прочими мексиками, сегодня мы перемещаемся в Южную Америку, и начинаем публикацию материалов чилийской эпопеи. Итак:

Чили: путешествие по краешку Земли

Краткий обзор:
Мы вернулись из полумесячного путешествия по Чили совершенно измотанные, но с 25 гигабайтами фотографий, заполненные впечатлениями по самую макушку. У нас был составлен очень сложный в плане логистики маршрут, с множеством состыковок, что являлось определенным риском. Если не срабатывала одна состыковка, не срабатывал и целый сегмент путешествия. Но иначе поступить было нельзя.
Мы точно знали, что хотим посмотреть Патагонию, остров Пасхи и пустыню Атакаму. Эти три региона разнесены друг от друга на тысячи километров, и кроме как на самолетах к ним нельзя было добраться в означенные сроки. Из Патагонии (юг Чили, 900 км до Антарктиды) в Атакаму (самая сухая пустыня на Земле, в некоторых её местах не выпадали осадки за все время наблюдений, а это около 100 лет) можно проехать на машине через Аргентину, но заняло бы такое путешествие недели, коих у нас не было. Оставались только самолеты.

За полмесяца мы совершили 15 полетов, разной протяженности и разными авиакомпаниями. Использовались американская Continental, панамская Copa, и местные чилийские LAN и Sky airlines. Самый короткий перелет продолжался всего 30 минут, из Антофагасты (север Чили) в Каламу (отправная точка для путешествия по Атакаме), и одновременно являлся самым трясучим. Самолет так махал крыльями и закладывал такие крутые виражи, что я впервые за долгое время задумалась об использовании пакетика :) (авиакомпания Sky).
Самый длинный перелет был из Панама-Сити в столицу Чили - Сантьяго, 6 часов, где нас удачно пересадили в первый класс. Рейс был ночной, и широкие места с достаточным местом для ног пришлись как нельзя кстати, да и кормили вкусно (Copa).
Самые шикарные самолеты были у чилийской LAN. Это единственная авиакомпания, которая совершает рейсы на остров Пасхи 4 раза в неделю из Сантьяго. Остров Пасхи (Rapa Nui) - самый удаленный остров на Земле, расположенный в 3700 км от побережья Чили. Полет туда походил на гавайский: как встали на эшелон, так и пилили все 4 часа над океаном. Достоинство LAN заключалось в системе развлечения пассажиров в полете: в спинках кресел были вделаны не просто мониторы, а компьютеры, с загруженными фильмами, которые можно было смотреть когда угодно, а не как обычно; целые аудиоальбомы также были доступны на любой вкус, как и телесериалы, игры, новости. В целом, не интересный пейзаж за иллюминаторами в лихвой компенсировался таким приятным бонусом.

Остальные перелеты варьировались от полутора до четырех часов. Кроме Чили, мы сделали 6-часовую остановку в Панама-Сити (Панама), чтобы посмотреть на проход судов по Панамскому каналу.
Вот такое небольшое ревью по средствам передвижения в путешествии. Рассказ уже написан, однако требует причесывания и разукрашивания фотографиями. Но если у кого-нибудь есть какие-нибудь конкретные вопросы о том или ином месте, или требуется совет в составлении маршрута, то ответить могу уже сейчас.

Некоторые запомнившиеся моменты:

- дорога из Хьюстона до Патагонии заняла 32 часа;
- чилийская виза в американский паспорт стоит $100 и действительна до окончания действия паспорта; единовременная чилийская виза в русский паспорт стоит $50;
- мы перевернулись c головой на двухместном каяке в ледяных, стремительный водах Grey river (Патагония), однако умудрились не только не заболеть, но даже не простудились;
- в один из дней прошагали 24 километра с рюкзаками только для того, чтобы 20 минут полюбоваться на ледовое поле Grey и айсберги (Патагония);
- когда мамаша-скунс защищает свое потомство, она делает прыжки и выпады на потенциального обидчика, а вовсе не то, что приписывается скунсам;
- Магеллановы пингвины роют норы в земле, и почти не боятся людей;
- при 5-метровых волнах, окружающих резиновую лодку, у Кати появляется морская болезнь, хотя раньше она о ней не знала;
- Илья смог тащить в гору такой огромный рюкзак, что встречные туристы спрашивали Катю, каким образом ей удалось уговорить мужа на такую ношу;
- жители острова Пасхи ненавидят чилийцев, а белых гринго рассматривают со значками долларов в глазах;
- истуканы острова Пасхи намного внушительнее в реальности, чем выглядят на фотографиях;
- на рейсах авиакомпании Sky airlines не говорят по-английски;
- когда жители Сантьяго встречают Новый Год на площади La Moneda, они обливают всех вокруг шампанским и обсыпают белым конфетти (снег);
- легкий ветерок на дюнах в пустыне Атакама может здорово отполировать кожу; сразу становятся понятны одежды бедуинов;
- дорога к высокогорному гейзеровому полю El Tatio на границе с Боливией не так страшна, как о ней рассказывают;
- температура кипения воды на El Tatio 83 градуса по Цельсию;
- знак посреди пустыни Атакамы “в ручье не купаться” :)

Высокогорное озеро Pehoe. Патагония

Гуанако пасутся у подножия Torres del Paine. Патагония

Магеллановы пингвины на острове Isla de Magdalena. Патагония

Истуканы (моаи) острова Пасхи

Атакама - самая сухая пустыня на Земле

Тропинка в национальном парке Torres del Paine

Первая глава рассказа выйдет в следующем выпуске, а пока фотоальбом о городе Пунта-Аренасе в Патагонии, самом южном городе Земли с населением более 100 тысяч человек, и его окрестностях (+ 30 фотографий, click-a-pic):

И несколько небольших чилийских фоторепортажей, показанных ранее:

1. Проход судов по Панамскому каналу >>

2. Про пингвина Степаныча и его голос (Чилийская Пингвиниана) >>

3. Как Степаныч женился (Чилийская Пингвиниана) >>

4. Истуканова тропинка >>

5. Пески Атакамы >>

6. Рассвет на Эль Татио >>

7. Гуанако - южноамериканский верблюд >>

8. Ледниковая Патагония >>

Место съёмки: Чили, Южная Америка

Фотографии Панама-сити и Панамского канала

2009-04-21T01:15:32Z

Фотографии, получившиеся во время короткой остановки в Панаме (Центральная Америка). Проход судов по знаменитому Панамскому каналу, и виды на столицу.

Панамский канал прорыт через самое узкое и низкое место перешейка.

Через шлюзы Панамского канала корабли тянут специальные поезда - “мулы”.

Рекорд в 65 проходов за день через Панамский канал был поставлен в феврале 1968-го года.

Платное шоссе-мост через Панама-сити.

Смесь небоскребов и трущоб в Панама-сити.

Остальное: + 25 фото >>

Фотографии также доступны для просмотра в виде слайд-шоу
в бета-версии программы Паганель >>

Путешествие в цветущую пустыню. Биг Бенд, Техас.

2009-04-17T15:04:32Z

В середине весны юг США расцветает в буквальном смысле слова. Начиная с конца марта растения сходят с ума, и даже серьезные кактусы прикрываются игривыми желтыми, красными, а то и редкими малиновыми цветами-шляпками. Пустыни оживают и превращаются в настоящий разноцветный ковер.

Такую красоту мы никогда не видели своими глазами, только на картинках. Поэтому, когда в апреле представился шанс посетить национальный парк "Биг Бенд" и пустыню Chihuahuan desert, мы вцепились в него зубами и когтями. И не только мы. На этот раз компанию в путешествии нам составили Таня и Костя. На четверых седана показалось маловато, да и путь не близкий (около 10 часов в одну сторону). Таким образом нам достался большой и неуклюжий Бьюик Рандеву.

В "Биг Бенде" мы побывали первый раз два года назад, летом, в самую жару. От цветов тогда уже не осталось ничего, но зато были другие прелести (см. первый рассказ "Путешествие к Мексиканской границе"). Карты маршрутов и буклеты сохранились с того времени, планировать было очень легко. Жить в парке решили в палатках, благо погода позволяла (как нам тогда казалось). Завершив немногочисленные приготовления, мы отправились в дорогу в четверг вечером, после работы. Дорожный принцип остался прежним: светлое время - на достопримечательности, темное - на перемещение из пункта А в пункт B. Около полуночи остановились в придорожном мотеле, а с утра свернули с десятки на ту самую, "разгоночную", 100-мильную дорогу к "Биг Бенду".

Хотя парк считается одним из наименее посещаемых из-за своего местоположения (ничего вокруг), март-апрель является пиковым сезоном. На цветение кактусов съезжается посмотреть народ из многих регионов, и даже из-за границы. Самое сочное цветение продолжается всего 2 недели, поэтому нужно обязательно узнать у персонала - собственно когда. После двух недель все тоже довольно яркое, но постепенно идет на спад. За несколько недель до поездки я связалась с рейнджером парка, который и дал точное время цветения на первую-вторую недели апреля.

Проехав половину пути по 120-й дороге и миновав город Marathon с дорогущим бензином, наш Бьюик окунулся в пустыню. Она развернулась перед нами ярко-желтым ковром, раскинувшись по обеим сторонам дорожного полотна. Даже в воздухе летали желтые, пушистые частички, аллергикам пришлось бы не сладко.

В отличие от первой поездки, полицейские джипы встречались частенько, гонять было бы рискованно. Но въездную плату в размере $10 опять никто не собирал. Чудеса - бесплатный национальный парк! Погода стояла приятная, 18-20 градусов (в горах чуть прохладнее), можно было хоть подышать нормально перед тем, как окунуться в баню под названием "техасское лето".

Заглянув в инфо-центр и взяв обновленную карту местности, мы отправились селиться в кемпинг. Места зарезервировали еще дома, $8 за ночь. Расположен палаточный городок на боковой, круговой дороге, чуть-чуть не доезжая до гостиницы, где мы останавливались в прошлый раз. Палаточные места хорошо отделены друг от друга естественными преградами - юкками и группами камней. Быстренько поставив палатки и легко перекусив, поехали "смотреть" пустыню.

На этот раз была выбрана тропа "Grapevine Hills trail", 2.5 мили туда-обратно. Она не слишком легко достижима, т.к. отходит от 6-мильной, не асфальтированной ветки Grapevine Hills road. Но Бьюик, грозно рыча, вытянул нас к месту старта.

Начальный участок тропы проходит по пустыне, уже изрядно заросшей колючим кустарником и кактусами, и постоянно забирает в гору. С трех сторон долина окружена очень красивыми оранжевыми скалами (даже чем-то напоминающими Брайс каньон в Юте), над которыми периодически летают хищные грифы, а у подножия суетятся юркие ящерки. Цветущие кактусы нам здесь не встретились, они предпочитают более низкие высоты. Но других цветов было завались, вплоть до ромашек.

Целью было дойти до балансирующей скалы на вершине хребта, и поглядеть что же там за перевалом. Тропа проходится очень легко за исключением финальной скалолазной части. Запахи вокруг стояли невообразимые и вкусные: парящая земля смешивалась с ароматом можжевеловых кустов, к ним добавлялось амбре полевых цветов и нежный, сладкий дух деревьев с пушистыми, оранжевыми шариками.

Когда началась горная часть, стали попадаться высокие каменные плато, с большим перепадом высоты, так что питьевая вода в бутылочках стремительно уменьшалась. Внизу виднелась пустыня, из которой мы только что пришли, а на другой стороне перевала - тоже пустыня, прикрытая чинно проплывающими мимо облаками.

Группа балансирующих камней составляет естественное "окно в пустыню", очень необычное зрелище. Наверху растительность совершенно другая, все больше встречались забавные кусты окотилло. Куст довольно хитрый, кажется, что его ветки покрыты нежными зелеными листочками и завершаются большой красной свечкой. Но если приглядеться, под листьями спрятаны многочисленные шипы, хватать рекомендуется осторожно. Ну а что же мы хотели, все-таки растения пустыни должны себя как-то защищать.

Полазав вокруг балансирующих камней с полчаса, решили спускаться. Обратно шли параллельно тропинке по слегка видоизмененному маршруту для большего захвата окрестностей. В целом, очень приятная тропа, не сложная, но интересная.

На вторую половину дня у нас была назначена поездка к каньону Boquillas, в местечко Rio Grande village. Путь постоянно прерывался из-за красот вдоль дороги. В низинах кусты окотилло разрослись с невероятной силой, и до того впечатляюще смотрелись на фоне гор, что не фотографировать и не гулять вокруг было невозможно.

В отличие от горных своих собратьев, кусты вымахали на значительную высоту в 3-3.5 метра, гордо раскинув красные цветы на концах. Потрясающее растение! Внизу под ними резвились кактусы, но общего цветения не наблюдалось, так один-два от силы. Про себя дорогу к каньону стали называть "Ocotillo road".

Мы ехали по знакомым местам, и вскоре остановились на парковке, от которой начиналась тропка "Boquillas Canyon trail". Вначале она проходит по деревянным мосткам через водоем, а потом забирается на склон окаменевшей дюны, с которого хорошо видна Рио Гранде, и мексиканская деревня Boquillas на том берегу. Цветущих кактусов значительно прибавилось, хотя "ковром" это все же было нельзя назвать.

В числе довольно распространенных грушевидных, встречались и редкости, как например звездочный розовый кактус, "шапки Мономаха" и земляничные. Последние выпустили шикарные малиновые цветы с почему-то зеленой сердцевиной. Плоды кактуса съедобные, но поспеют лишь к середине лета. Кусты окотилло разрослись и здесь, и было видно как они взбираются по склонам уже на той, мексиканской стороне.

Завершив вторую тропу за день, мы все почувствовали, что уже изрядно устали. Пора было поужинать где-нибудь и возвращаться в палаточный городок. Чуть ли не единственной альтернативой являлась столовая-ресторан "Chisos Mountains lodge restaurant". В 10 минутах от кемпинга и проверенная нами в предыдущем путешествии. Обеденный зал совсем простой, но с огромными окнами, замечательным видом из них, и уютной террасой. Выбор блюд довольно разнообразный - от запеченной форели до мексиканских fajitas. Да и среди вин есть на чем остановиться, если не сильно раскидывать пальцы :)

После ужина немного побродили по окрестностям, периодически натыкаясь на жующих оленей. Они совсем не боятся людей, и ближе к вечеру подваливают к ресторану, делая вид, что это они тут травку щиплют, а вовсе не выпрашивают лакомые кусочки.

Вечер прошел за посиделками-разговорами с вином у барбекюшницы. К ночи поднялся сильный ветер, палатка "хлопала", но выспаться все равно удалось.

Второй день в парке начался ранним солнечным утром, а закончился настоящим светопреставлением. Но обо всем по порядку.

После легкого завтрака, мы вчетвером погрузились в Бьюик и проехали всего несколько миль к началу очередной тропы. Называется она "Lost mine trail", и является одной из самых популярных в парке. Хотя и не из легких - 5 миль туда-обратно, все время по горам. Шикарные виды доступны на всем её протяжении, но мы были рады, что не поддались усталости и добрались до победного конца, вернее вершины. Тем более, что там нам встретились редкие высокогорные алые кактусы "Пурпурная чашка".

Начало тропы проходит через можжевеловый и дубовый леса, обхватывающие подножие высоченных скал. Разноцветная листва вкупе с седой травой очень радовала глаз. Часто в травяном море торчали как бы уши каких-то зверей. Это округлые грушевидные кактусы изображали из себя чебурашек :) Где-то через милю лес кончился, справа по ходу открылся глубокий каньон с редкими вкраплениями засохших агав.

По пути мы обогнали несколько групп, возглавляемых рейнджерами. Несколько раз в неделю они проводят экскурсионные прогулки, но не до самой вершины.

Третья часть пути опять проходила через лес, преимущественно дубово-кленовый. Подъем в этом месте очень крут, тропа проложена "змейкой", с 90-градусным изменением направления на каждом следующем уровне. Иногда сквозь стену деревьев проглядывали горы Chisos Mountains и "окно в пустыню", к которому мы ходили в предыдущую поездку ("Window trail").

Уже почти добравшись до вершины и слегка свернув в сторону с тропы (уж не помню, зачем меня туда понесло, поручикам Ржевским молчать :), я чуть не наступила на семейку алых кактусов.

Они сидели под кустом можжевельника небольшой группой, раскрыв удивительные по красоте бутоны-чашки. Прямо чудо какое-то, да еще в дикой природе!

Поплясав с фотоаппаратами вокруг кактусов минут 20, мы снова вышли на тропу. Но вместо неё к вершине вела широкая, отполированная временем, поверхность скалы. Справа и слева от плато были пропасти, а за ними виднелись другие каньоны.

Добравшись до верха устроили привал, отдыхали, рассматривая окрестности. В таких местах очень хорошо ощущается чувство свободы. Сидишь наедине с природой, а где-то далеко остались пыльные мегаполисы, сонмы машин, дела какие-то... А тебя ничего не волнует, хотя бы в данный момент. Отдохнув душой и телом (горы действительно лечат), мы отправились в обратный путь. Спустились очень легко, почти бегом.

Пора было двигаться к главной цели путешествия - кактусовому ковру. Мы не знали точного его местоположения, но методом исключения определили, что он должен находиться вдоль красивой дороги Ross Maxwell Hwy, идущей к каньону Св. Елены. И не ошиблись. Буквально через милю движения, увидели сначала кусты окотилло в невообразимом количестве, а под ними...

Всё пространство пустыни было усыпано цветущими желтыми грушевидными кактусами разных оттенков. Многие цвели целыми группами, другие из принципа - индивидуально.

Пальцы мы искололи себе изрядно, пытаясь то так, то этак подобраться к бутонам поближе, и заснять их в наиболее выгодном ракурсе. Аромат у цветов еле уловимый. Но это для нас, человеков. Пчелы и шмели с удовольствием носились над бутонами, иногда так сильно вымазавшись в пыльце, что были похожи на гудящие желтые шарики с крыльями.

Кроме кактусов, в ковер пустыни вплетались ярко-синие bluebonnets, национальные "васильки" Техаса, и другие полевые малютки. Я не помню, сколько времени мы провели около этого великолепия, в тот момент просто забыли обо всем. К сожалению, никакие распрекрасные фотографии не могут передать дух цветущей пустыни, познается это только на личном опыте.

Очнувшись через некоторое время, мы кое-как оторвались от цветов, и сев в машину, продолжили путь к мексиканской границе. Хотелось еще раз пройтись по стенам каньона Св. Елены, по короткой (миля в одну сторону), но очень живописной тропе Santa Elena Canyon trail.

Чтобы добраться до скалы летом, нужно было пересечь приток Рио Гранде, ручеек Terlingua creek вброд. Но весной воды не было, только мягкое грязевое дно в метр толщиной. Сверху грязь слегка подсохла и даже потрескалась, можно было спокойно перейти на другую сторону.

Начинается тропа Св. Елены сразу очень круто вверх. Но только стоит добраться до верхней точки (~ 15 минут), как идти становится легко и приятно. Пока карабкались наверх, испугали довольно большую пятнистую ящерицу (checkered whiptail lizard). Она заметалась между четырьмя людьми с сумасшедшим видом, но найдя пятый угол, ловко избежала западни и скрылась в траве.

Немного не доходя до конца тропы (упирается в скалу у воды), мы развалились на огромном плато прямо над берегом Рио Гранде. Каньон в этом месте довольно узкий, перейти на другую сторону ничего не стоит. За процессом "побега в Мексику" мы и наблюдали. Группа американских тинэйджеров с радостными воплями и по пояс в воде скакала неподалеку. Добежав до мексиканской стороны, они побарахтались там, маша руками своему товарищу, оставшемуся на американском берегу. Но т.к. дальше хода не было (гладкая поверхность скалы, уходящая на много десятков метров вверх), то пришлось народу возвращаться в родные пенаты :)

В это время года вода в Рио Гранде искрилась изумрудным зеленым, впитывая в себя отражения окружающего пейзажа. Змей мы не встретили ни на этой тропе, ни где-либо еще в парке, в отличие от летней поездки. Не любят змеи цветущих кактусов.

Пройдя тропу без приключений в обратном направлении, мы снова сели в машину и двинулись в сторону кемпинга. Воздух вдруг резко стал холодным, и на небе активно зашевелились тяжелые, косматые тучи.

Проведя на кактусовом поле еще с полчаса, мы только-только отъехали, как по дороге и по машине застучала барабанная дробь. На дождь звуки были не похожи, мы остановились посмотреть что же это. В канавках вдоль обочин лежали крупинки града, размером с квотер. Также они забились в кусты сотола, кактусовые бутоны, и просто сидели меж колючек. На смену градовой туче пришел ветер. Он гнул кусты окотилло почти до самой земли, даже покачивая машину.

На небе творилось что-то странное: яркие всполохи за горизонтом, бешено носящиеся облака, как иногда показывают в кино при убыстренной съемке, дождь продолжительностью 2 минуты, на смену ему такая же короткая очередь града. Еще в прошлую поездку нас поразило небо над Биг Бендом, которое представляло тогда феерическое зрелище из красок и форм. Похоже, этот уголок Техаса был не совсем обычным по климатическим показателям, как будто притягивая к себе самые экзотические погодные явления.

Когда мы добрались до палаточного городка, там царила суматоха. Народ носился по лагерю, пакуя вещи в спешке. То тут, то там лежали поваленные ветром палатки.

- Что случилось?

- Идет очень большой штормовой фронт.

И шел он как раз вдоль дороги в парк, прямо нам навстречу. Темнело стремительно, полил дождь. Посовещавшись, мы приняли решение уезжать. Но для этого нужно было проехать через эпицентр шторма, чтобы вырваться из его тисков с противоположной стороны. Ну что же, будем прорываться. Собрались быстро, покидав мокрые палатки и весь остальной скарб в багажник. Илья мужественно сел за руль. До границы парка доехали без приключений, а затем стало темно и тихо. Совсем. Не к добру, подумали мы, и тут началось.

Представьте одинокую машину, мчащуюся по пустой дороге. Вдруг впереди как заслонка опускается черный горизонт, и слева, спереди, и справа от нас одновременно ударяют вертикальные молнии в землю. Стоял такой жуткий грохот, что уши заложило. Ехать было нельзя, мы встали на обочине. Дальше молнии уже били вместе с крупным градом, но не как в первый раз, а поочередно - то слева, то справа, очень близко.

Не смотря на весь ужас ситуации, мы отметили, какое же все-таки это красивое явление: молния касается земли, но не исчезает сразу, а задерживается на 5-7 секунд, в течении которых видно все вокруг в жутком, электрическом, белом свете. А потом опять темнота. Мы съежились внутри хрупкой скорлупки машины, сильно надеясь, что прямого попадания молнии не будет. Тем временем, молнии слева уже не били, все больше удаляясь в правую сторону. Решили осторожно продвигаться вперед.

Минут через 15 увидели на абсолютно черном небе слабую розовую полоску. По мере движения она все больше разрасталась, и вскоре показалась темная граница штормового фронта. Он все сильнее смещался вправо, идя прямехонько на палаточный городок... Далее ехали в тишине, каждый наедине со своими собственными мыслями. На пересечении с 10-й, в городке Fort Stockton поселились в незатейливый Motel 6 за какие-то смешные $29. Все что было нужно - лечь в кровать и постараться поскорее заснуть.

Утром, к нашему изумлению, выпал снег. В апреле, в Техасе - чудеса, да и только!

Мы позавтракали, и больше ни на что не отвлекаясь, начали долгий, 9-часовой путь домой. Приехали совсем не поздно, не сильно уставшие. Было такое ощущение, что вернулись из настоящего приключения, до верху заряженные адреналином. Да в принципе так оно и было: сначала прекрасная цветущая пустыня, а потом светопреставление с молниями. И все это подарил нам замечательный уголок Техаса - национальный парк "Биг Бенд".

Катерина Андреева.
Big Bend NP, Texas.

Дополнительная информация >>

Фотографии озера Caddo Lake, Техас

2009-04-12T17:14:51Z

Фотографии из поездки на озеро Caddo lake, расположенное в восточном Техасе. Главная особенность озера - лысые кипарисы, обвешанные испанским мхом, и растущие прямо в воде.

Благодаря своей мощной корневой системе, лысые кипарисы очень редко опрокидываются,
даже под действием ураганных сил.

Кипарисы, обвешанные испанским мхом - доминирующие растения на озере Каддо.

Большая голубая цапля (Ardea herodias) распушилась для согрева.

Озеро Каддо на востоке Техаса образовалось естественным путем, а в конце 19-го века было запружено из-за построенной дамбы (рядом нашли нефть):

Вот для чего фотографу в походе штатив :)

+ 30 фото >>

Пуэрто-Рико: записки с американского острова. Окончание

2009-04-05T21:22:20Z

Окончание рассказа о путешествии на остров Puerto Rico.

День 3-й. Маршрут: северный пляж Cerro Gordo - обсерватория Аресибо - дорога через джунгли Ruta Panoramica - возвращение в гостиницу.

... Утром трафика не было, как и полиции, но часто встречались торговцы на обочинах. Купив уже ставшее привычным coco frio, у соседнего продавца увидели нечто новое. Всего за $1 деревенский житель отдавал увесистые кисти какого-то экзотического фрукта, больше всего напоминавшего грозди огромного зеленого винограда в скорлупках. Мы не были уверены, а надо ли оно нам вообще, поэтому купили всего одну порцию на пробу. И как же мы ошиблись! Была бы моя воля, я бы обзавелась целым жбаном этого sea grape. До сего момента, гавайские черемойи были для меня эталоном абсолютного вкуса, с легким ароматом ванили и консистенцией кремового торта. Но тут черемойям пришлось потесниться. Больше всего sea grape походил на коричневые азиатские личи, внутри большая косточка, а вокруг розово-белая субстанция со вкусом протертого яблочно-абрикосового пюре. Очень тяжело описывать вкус экзотических фруктов, пользуясь привычными сравнениями :) Чистится морской виноград очень забавно: его надо было слегка надкусить по периметру, после чего верхняя часть кожуры легко снималась, как половинка скорлупки с яйца, а во второй половине оставалась самая вкуснятина, и руки чистые. Кисть умяли целиком прямо за рулем, нигде не останавливаясь.

... Для всех любителей заглядывать в ночное небо, посещение Аресибо (http://www.naic.edu/) - обязательный номер программы во время путешествия по Пуэрто-Рико. Обсерватория располагает самым большим на Земле радиотелескопом, и засветилась в таких блокбастерах как “X-files”, “Контакт”, и джеймсбондовский “Golden Eye”. Очень интересно пересматривать эти фильмы после того, как побывал “на натуре”. 305-метровую в диаметре тарелку построили в начале 60-х годов из 38 тысяч алюминиевых, дырчатых панелей. Это наиболее чувствительный инструмент своего рода, который может улавливать радиосигналы на расстоянии до 10 биллионов световых лет, т.е. на самом краешке вселенной. И соответственно, может распознать позывные, дошедшие до нас из прошлого.
Аресибо постоянно используется учеными многих стран, особенно в исследовании пульсаров (нейтронных звезд), и в более подробном нанесении планет на карту неба. А также, телескоп играет значительную роль в программе поиска внеземных цивилизаций SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Пока никаких сигналов от зеленых человечков не было зафиксировано. По крайней мере так пишут в официальных источниках :) Но ученые не теряют надежды, говоря: “мы изучили только один листочек в целом море джунглей”.

Продолжение >>

Содержание предыдущих серий:

Часть 1: Приезд в Пуэрто-Рико
Часть 2: Тропический лес El Yunque
Все фотографии острова Пуэрто-Рико